4 Применение упавших яблок
При возникновении проблемы с преждевременным опаданием недозрелых яблок садоводы пытаются направить все силы на спасение урожая. А опытные хозяйки стараются придумать, куда девать падалицу.
- 1. Если фрукты были повреждены плодожоркой, их следует собрать и сжечь, чтобы перекрыть доступ вредителя к здоровым экземплярам и не допустить проникновения в землю для окукливания. Утилизировать необходимо и плоды, пораженные грибковой инфекцией либо зеленой падалицей. Все они становятся непригодными к употреблению в пищу, поскольку опасны для здоровья.
- 2. Яблоки, упавшие с дерева раньше срока, можно убрать в темное помещение для дозревания. Благоприятными считаются условия: температура воздуха 21-23°С и влажность 60%. При таком хранении осенние сорта поспевают около двух недель, зимние – в течение двух месяцев.
- 3. Плоды, которые имеют непрезентабельный внешний вид (корявые, мелкие) или трещины, можно пустить на переработку. Они идеально подходят для приготовления напитков, сухофруктов, пюре, джема, конфитюра, сидра и даже уксуса.
Непригодные к переработке экземпляры можно заглубить в почву и перекопать в процессе формирования грядок или отправить для перегнивания. С этой целью в саду выкапывают яму и помещают туда яблоки без следов заболеваний или паразитов, а также подгнившие плоды. Чтобы смесь получилась питательной, следует добавлять навоз, куриный помет, торф, опилки, обрезки натуральной ткани, бумагу. В кучу можно сваливать отходы:
- садовые – листовой опад, солому, скошенную траву, тонкие побеги и ветки после обрезки, щепки;
- кухонные – яичную скорлупу, очистки овощей и фруктов, кофейную гущу, «спитую» заварку от чая.
Закладывать все компоненты нужно слоями в измельченном виде, при этом следить, чтобы сухие чередовались с влажными отходами. Дно ямы целесообразно выстелить соломой, опилками, а затем слегка присыпать землей. После ее заполнения верх нужно прикрыть крышкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы внутри сохранялась оптимальная температура. Компост следует периодически перемешивать: так масса будет насыщаться кислородом, что ускорит процесс перегнивания.
Неправильный уход за яблоней
Допустим, что со спецификой сорта вы разобрались, посадили по всем правилам, но яблоня всё равно не цветет и не плодоносит. Возможно, что причина кроется в неправильном или недостаточном уходе за деревом.
Обрезка
Правильная обрезка также влияет на плодоношение яблони.
Если вы выполните чрезмерную обрезку, то дерево попросту будет тратить все силы на наращивание новых веток, вместо того чтобы цвести.
Если совсем запустить дерево, то, возможно, первые несколько лет оно и будет обильно цвести и давать большой урожай (пускай и достаточно мелких яблок), но затем ему постепенно станет не хватать питания, ведь веток будет слишком много, они начнут сохнут и цвести уж точно не смогут.
Вот почему яблоне, как и любому другому плодовому дереву, необходима регулярная обрезка, в том числе санитарная, омолаживающая и формирующая.
Вертикальный рост ветвей
Еще одной причиной отсутствия плодоношения является вертикальный рост ветвей яблони. Дело в том, что цветы и плоды могут образовываться только на горизонтальном приросте. В этом случае вам необходимо с помощью груза или оттяжки придать вертикальным веткам горизонтальное положение, иначе говоря, уменьшить угол наклона веток. Однако, ждать плодоношения следует только на 2-3-й год после изгиба.
Видео: отгиб веток для формирования и лучшего плодоношения плодовых деревьев
Гораздо более эффективно начать формирование кроны дерева с момента посадки саженца.
«Перекормка» или недостаток удобрений
Если вы будете вносить чрезмерное количество азотных удобрений под яблоню, то может возникнуть такая ситуация, что даже если бутоны и будут формироваться, то цветение будет слабым или вовсе отсутствовать.
Также важно вносить удобрения в правильные сроки. Если подкормить дерево азотом в конце лета или осенью, то на следующий год оно начнет «жировать»
Азотная подкормка (например, свежий навоз, птичий помет, сульфат аммония, аммиачная селитра) должна выполняться только весной
Азотная подкормка (например, свежий навоз, птичий помет, сульфат аммония, аммиачная селитра) должна выполняться только весной.
А во второй половине лета хорошо подкормить яблоню калийными, фосфорными и борными удобрениями, а также гуматами (гумат калия).
Нехватка железа
Старый народный способ заставить яблоню плодоносить — это вбить в её ствол пару ржавых гвоздей. Однако, не каждый садовод решится на такой резкий шаг. Поэтому можно поступить гораздо проще — закопать гвозди в приствольный круг дерева в нескольких местах. Некоторые даже закапывают старые консервные банки.
Наверное, вы уже поняли, в чем смысл данной процедуры. Дереву попросту не хватает железа. Определить, насколько страдает яблоня от его недостатка, можно по желтым листьям дерева.
Для восполнения необходимого запаса железа вы можете пару раз за сезон провести опрыскивание яблони слабым раствором железного купороса.
Видео: забивание гвоздей в яблоню
Недостаток или избыток влаги
Еще одной причиной, почему яблоня может не цвести из-за неправильного ухода, может стать несоблюдение правил полива.
Так, во время полива под молодые яблоньки (1-2 летние) следует выливать не меньше 20-30 литров воды, под 3-5-летние — не менее 50-80 литров, а под взрослые — до 100 литров воды
Очень важно, чтобы вода успела проникнуть во всю корневую систему растения, отсюда и возрастающие объемы по мере роста дерева
Можно ли употреблять в пищу досрочно опавшие яблоки
Яблоки, достигшие спелости, успевают набрать необходимый вес и приобретают товарный внешний вид. Плоды, опадение которых произошло раньше времени, обладают жесткой мякотью. Употреблять их в сыром виде не рекомендуется
Падалицу нередко кладут в компостные ямы, однако перед этим важно разрезать фрукты и при необходимости уничтожить гусениц. Также из опавших плодов можно соорудить теплые грядки для огурцов
Важно! Из падалицы можно делать сушку, уксус, конфитюр и варить компот. Горячий конфитюр следует разложить по стерилизованным банкам и закатать
Для приготовления компоста, потребуется соединить опавшие яблоки, которые начали гнить с:
- торфом;
- навозом;
- скорлупой куриных яиц;
- обрезками сырых фруктов;
- скошенной травой и опавшими листьями;
- опилками и ветками.
Обратите внимание! В компостную кучу нельзя добавлять сливу, черешню и вишню, так как косточки этих фруктов не успеют разложиться. Гнилые яблоки падалицы могут быть использованы для удобрения
Гнилые яблоки падалицы могут быть использованы для удобрения
В случае массового опадания с дерева яблок, не успевших дозреть, важно как можно скорее выяснить причину возникновения подобной неприятности. Если опадание яблок связано с заболеванием либо нашествием вредителей, следует предпринять меры по лечению плодового растения
Только так садовод сможет спасти урожай.
Опадание как закономерная стадия развития культуры
Первым и главным объяснением того, почему яблоня сбрасывает плоды еще до их созревания, являются естественные биологические процессы. Лишь 1/10 цветков фруктового дерева достигает стадии полноценных спелых плодов, оставшиеся соцветия являются страховкой на случай катаклизма, способного негативно сказаться на урожайности – механического повреждения, к примеру, промерзания.
Многие яблоневые цветы так и не доходят до ступени образования завязи, и даже получившиеся зачатки растение выкармливает не в полном объеме. Июньское осыпание яблок может быть природным процессом саморегулирования: остается лишь то количество плодов, которому дерево будет способно обеспечить нормальное питание.
Эта же причина объясняет сбрасывание яблоней завязей и в более поздние сроки, притом явление не перерастает в угрожающие масштабы. Для стареющих экземпляров тоже характерно сбрасывание большого количества завязей, но в любом случае, если в итоге на ветках наблюдается лишь десяток развивающихся плодов, значит, проблема кроется явно в другом.
Мистер Дачник рекомендует: чем подкормить, чтобы не осыпались?
Чтобы снизить вероятность опадания яблок при воздействии внешних факторов следует воспользоваться суперфосфатом. Берется около 20-25 грамм средства на 10 литров воды. Удобрение выливается в канавку, предварительно созданную по всей периферии кроны. На каждый её погонный метр выливается по одному ведру.
Предотвратить опадание плодов можно с помощью сернокислого калия (если растению не хватает этого вещества). Берется 5-10 грамм средства и разводится в десяти литрах воды. Использование удобрения аналогично применению суперфосфата.
Также эти суперфосфат и калий можно соединить, тогда риск осыпания яблок значительно снизится.
Признаки голодания или биологическое регулирование урожая
Внимательный садовод всегда различит по состоянию яблони, в чём она нуждается. Если все агротехнические мероприятия проведены в срок, то причин опадения завязей несколько, так же как и их сроков.
- Регулирование плодоношения. Дерево выносит ровно столько плодов, насколько у него хватает запаса питания.
- Плохое опыление во время цветения, не образовались завязи.
- Опадение как результат развития гусениц вредителей сада.
- Сортовые особенности по сроку созревания.
Регулирование плодоношения означает, что за яблоней нужен постоянный уход в сезон. Почему опадают яблоки в июне? Здоровое дерево требует, чтобы ему постоянно доставляли корм. При этом каждый этап развития нуждается в своём питании. Так, весной и до июля требуются азотные подкормки. Они проводятся регулярно раз в две недели. При этом необходимо помнить, что наиболее активные мелкие корешки расположены не у ствола, а на уровне границы кроны дерева.
Кормить необходимо весь приствольный круг. Нужно сделать небольшие канавки и заливать удобрение для впитывания. Можно пробурить несколько отверстий шнеком льдобура для зимней рыбалки и залить питательный раствор в углубления.
Чем подкормить яблоню во время плодоношения, и в каком количестве, можно прочесть на упаковке удобрительных смесей или в справочной литературе. В августе подкормки азотными удобрениями прекращают. Теперь очередь интенсивного усвоения калия и фосфора. Эти элементы помогут получить полноценный урожай яблок и подготовить дерево к зимовке. Калий является главным защитником дерева зимой. Вдобавок весной на такой сад меньше нападает тля, не любит она сок, где повышен уровень калия. Если подкормки проведены вовремя и полив яблони регулярный, вопрос, почему осыпаются яблоки с яблони в июне, не возникнет. Тля на яблоне и как с ней бороться читайте в этой статье.
Для сохранения хорошего урожая на здоровом дереве необходимо организовать обильный полив сада. Но при переувлажнении потребуется аэрация земли. При лишней влаге возможен сброс плодов.
Осыпание яблок перед окончанием сезона может означать созревание сорта. Поэтому при посадке яблони следует учитывать, когда наступает биологическая спелость плодов и вовремя убирать их.
Почему яблоня сбрасывает яблоки раньше времени
Явление преждевременного опадения еще не полностью созревших яблок весьма огорчает садоводов. Причин у этого события множество. Это может быть и недостаточно грамотный уход за садом, и сортовая особенность, и атака насекомых, и некорректное удобрение.
Естественное регулирование количества плодов
Этот процесс абсолютно естественен, поэтому не стоит беспокоиться, ведь опадение еще незрелых плодов может происходить на разных сроках.
Недостаток влаги
полива
На протяжении всего вегетационного периода взрослому дереву требуется не менее 1000 л воды. Достаточно всего трех массивных поливов за сезон, чтобы почва пропиталась водой на глубину около 0,4–0,6 м. Ни в коем случае нельзя лить воду прямо на ствол или очень близко к нему. Рекомендуется прокопать по окружности кроны неглубокие канавки или ямки и направлять жидкость по ним.
Нехватка питательных элементов
Чтобы не лишиться урожая, следует подкармливать яблони в период формирования плодов перегноем и азотными удобрениями, а в середине сезона подкормками, содержащими калий и фосфор.
Для этого гранулированные удобрения растворяют в жидкости и вносят их при поливе из расчета 10 л на 1 м2. Также их можно равномерно разбрасывать по поверхности земли в приштамбовом круге. После необходимо разрыхлить почву и обильно полить ее.
Насекомые-вредители
гусеницы
К методам борьбы с плодожоркой относят:
- химический – обработка инсектицидами, которые разрешается использовать только на ранних сроках созревания (за месяц до начала сбора урожая);
- механический – установка ловчих поясов;
- народный – обработка деревьев настоями растений, подобный метод допустимо осуществлять со времени цветения до 4 раз с периодичностью в 2–3 недели.
Для отпугивания насекомых между яблонями высаживают укроп, бархатцы и томаты.
Осенним сортам понадобится до 2 недель, а зимним – до 8.
3 Способы устранения проблемы
Для полноценного формирования завязей, развития и созревания плодов яблоням необходимо обеспечить грамотный и своевременный уход. Он заключается в оптимизации таких мероприятий как полив, подкормки, обрезка веток, обработка почвы.
Полив
Чтобы предупредить осыпание, а также ухудшение внешнего вида и вкуса плодов, требуется регулярно увлажнять почву. В течение одного сезона следует поливать деревья не менее пяти раз, причем вода должна проникать на глубину до 0,5 м. Орошение проводится в такие сроки:
- в начале весны, когда начинается сокодвижение;
- спустя 2-3 недели после окончания цветения в период появления завязей;
- в середине лета, когда начинается формирование плодов;
- за полмесяца до сбора урожая;
- осенью после листопада, примерно в середине или конце октября.
Важно учитывать и такие факторы, как сезонные отклонения погоды и характеристики яблоневых культур. Если июль и август выдались засушливыми, частоту и интенсивность полива необходимо увеличить
Высаживая карликовые сорта, нужно знать, что корневая система у них располагается поверхностно, следовательно, поливы необходимо проводить не реже двух раз в месяц. Чтобы задержать влагу в почве на более длительный период, ее требуется мульчировать. Для этого подходит садовая земля, перегной, торф.
Питание
Чтобы плоды правильно формировались и созревали в положенное время, важно регулярно подкармливать деревья органическими и минеральными составами, не давая им упасть и начать гнить. Для максимального усваивания питательных веществ, рекомендуется вносить удобрения во время полива
Обогащать почву в течение одного сезона нужно три раза, причем на каждом этапе растению требуются различные элементы.
- 1. Перед началом цветения это суперфосфат, мочевина, сернокислый калий.
- 2. На этапе вызревания яблок, когда они насщаются соком, применяется раствор нитрофоски и гумат натрия.
- 3. После окончания уборки урожая в почву вносят сернокислый калий и суперфосфат.
Количество вносимых удобрений рекомендуется рассчитывать индивидуально, учитывая сортовые особенности яблони и ее возраст.
Обрезка
Она позволяет избавить яблони от старых и поврежденных веток и стимулировать рост молодых побегов. В подобной процедуре особо нуждаются взрослые деревья, ведь именно у них происходит опадание еще зеленых плодов. Лишние части (в возрасте старше 5 лет) вырезают на кольцо. Не менее важна обрезка и для молодых яблонь. В начале весны необходимо укоротить длинные побеги, удалить поврежденные. Все ветки подстричь на треть, а густую крону – проредить.
Лечение грибковых инфекций
Чаще всего яблони поражают парша и монилиоз. Методическое уничтожение проводится в несколько этапов.
- 1. Очистить участок от остатков растений и опавших плодов.
- 2. Сложить их в компостную кучку или утилизировать (сжечь).
- 3. Перекопать почву в приствольной зоне.
- 4. Обработать ее бордосской жидкостью (ранней весной) или раствором мочевины.
Полностью избавиться от грибковой инфекции помогут препараты – «Фитоверм», «Гамарин», «Скор», «Хорус», «Раек». Опрыскивание готовым раствором следует проводить не менее трех раз с интервалом в 10 дней. Для ослабленных культур количество обработок надо увеличить до пяти. Все мероприятия рекомендуется закончить за месяц до уборки урожая.
Борьба с вредителями
Мякотью яблок любят лакомиться такие паразиты как плодожорка, жук-долгоносик и пилильщик.
- 1. Для уничтожения первой рекомендуется опрыскивать крону инсектицидными препаратами – «Би-58», «Алатар», «Искра М», «Кинмикс».
- 2. Избавиться от двух других видов поможет использование препаратов – «Антижук», «Калипсо», «Конфидор». Согласно инструкции средства разводят в воде и обрабатывают деревья не менее трех раз с интервалом в 10 дней.
- 3. Когда деревья начинают атаковать летающие насекомые, нужно применять биопрепараты – «Фитоверм» и «Битобиксацеллин». При низкой эффективности их можно заменить химическими средствами – «Димилином» или «Герольдом».
Не стоит забывать и о народных рецептах. Уничтожить вредителей способны настой табака, полыни, отвар горького перца, если их применять ранней весной или поздней осенью.
Профилактические мероприятия
Преждевременный сброс яблок можно предупредить, помогут такие действия:
- 1. Установка феромонных ловушек или ловчих поясов.
- 2. Уборка участка от сорной травы, падалицы, опавших листьев.
- 3. Очищение коры в зонах вероятного скопления вредителей.
- 4. Побелка стволов.
В осенний период необходимо перекопать почву и подготовить ее к следующему сезону.
Обстоятельства вторых неприятностей
Яблоки кроме растрескивания и осыпания подвержены и вторым странностям, каковые портят и вид плода, и его вкусовые характеристики.
Гниют
Яблоки начинают гнить по нескольким обстоятельствам:
- заражение монилиозом. Грибковое заболевание заносится насекомыми и ветром и чаще появляется во мокрой и тёплой среде. Неустойчивы к плодовой гнили сорта Папировка, Антоновка обычная, Мелба, и Апорт, Боровинка, Ренет ландсбергский, Ренет Писгуда, Панировка. Меньше подвержены заражению: Буцкое, Пепинка литовская, Пепин и Титовка шафранный, Штеттинское красное, Джонатан, Пармен зимний золотой.
- повреждение насекомыми, плодожоркой, паршой;
- появление трещинок.
Гниль появляется в следствии поражения монилиозом
Мельчают
К образованию небольших плодов приводит:
- перегруженность дерева яблоками;
- недочёт жидкости либо кальция;
- возраст дерева;
- загущённые посадки и ветви.
Горчат
Горчить яблоки начинают при поражении неприятной ямчатостью, джонатановой пятнистостью на фоне недостатка калия, кальция и магния.
Деформируются
бугры и Наросты являются генетической изюминкой сортов Жигулевское и Антоновка. В случае если же наросты сопровождаются растрескиванием плода, необходимо задуматься о поражении паршой.
Деформированные плоды появляются кроме этого при повреждении цветов либо завязи заморозками, градом либо вредителем пилильщиком.
Деформированные плоды появляются в следствии повреждения цветов либо завязи заморозками либо вредителем пилильщиком
бородавки и Царапины оставляет жук-долгоносик. Следы жизнедеятельности в виде червоточин на плодах говорят о присутствии гусеницы боярышницы, листовёрток, пядениц, рябинной моли.
Буреет сердцевина у здорового снаружи плода под действием сильных дождей либо обильного полива перед созреванием.
Плодожорка: чем опасна и как бороться
Пожалуй, наиболее часто встречающаяся причина раннего сброса яблок – яблоневая (или правильней «яблонная») плодожорка. Опознать её присутствие проще простого: если опадение плодов началось в июле, надо разрезать любое упавшее яблоко. Если в нём заметны характерные ходы или же находится тот самый червячок из известного анекдота («Что может быть хуже, чем откусить яблоко и найти в нём червяка? – Откусить яблоко и найти в нём его половинку»), значит, ваш сад посетило это насекомое. Его появление сродни истошному вою пожарной сирены посреди тихого спокойного дня, и вот почему. Одна бабочка способна отложить до 120 яиц; одна вылупившаяся личинка за время своего развития может повредить три плода, поглотив их семена и мякоть. За одно лето на юге развивается до трёх популяций, на севере – одна. Гусеница способна перезимовать в древесной коре, растительных остатках и в земле, а следующей весной превратиться в бабочку и вылететь одновременно с окончанием цветения сада, когда формируются завязи, а значит, есть где начать яйцекладку. Срок лёта – от 39 до 90 дней. Путём нехитрых арифметических подсчетов можно прикинуть, какой вред это всё может принести саду. Неудивительно, что практически все садоводы считают яблоневую плодожорку чуть ли не самым злейшим врагом, с которым нужно беспощадно бороться.
Ну и поскольку плодожорка – враг известный и давний, существует немало проверенных способов борьбы с ней, однако их эффективность напрямую зависит от степени развития насекомого. Все меры условно можно разделить на три вида: агротехнические, биологические и химические.
К агротехническим способам борьбы относится:
- Очистка штамбов и сучьев от старой коры и её уничтожение, перекопка почвы после сбора урожая, дезинфекция (ошпаривание кипятком) тары, хранилищ и т.д., очистка отслоившейся коры, т.к. гусеницы могут прятаться и под ней.
- Сбор падалицы и её уничтожение: вывозка из сада либо закапывание глубоко в землю, так, чтобы гусеницы не сумели из них выйти.
- Сжигание садового мусора и растительных остатков, уничтожение негодной упаковки на платформах и в хранилищах.
- Установка феромонных (аттрактантных) ловушек, сосудов с жидкостью, имеющей фруктовый запах, ловчих поясов на среднюю часть штамбов и на основания крупных сучьев, их регулярный (раз в семь-десять дней) просмотр и уничтожение попавшихся личинок.
- Культивирование таких сортов яблонь, что менее всего предрасположены к вредителю. На сегодняшний день к ним относятся поздние сорта типа антоновки, пептина шафранного, теллисааре.
- Обработка древесного ствола «народными препаратами»: отварами ромашки, одуванчика, крапивы, полыни, хвоща, лопуха, чеснока, щавеля, томатной ботвы; настойками пижмы, горчицы, репейника. Возможна также высадка рядом с деревом тех растений, с которыми плодожорка не дружит – укропа, томатов, горчицы или фацелии.
Биологические методы борьбы подразумевают использование трихограммы и применение различных биопрепаратов, в том числе и регулирующих размножение. В этих случаях землю застилают полиэтиленом, чтобы гусеницы не попали на землю и не ушли в неё для окукливания. Химические методы предполагают обработки инсектицидами во время выхода личинок из яиц и при начале интенсивного лёта бабочек каждого поколения. Во втором случае рекомендуется проводить двукратную обработку с десятидневным интервалом, чтобы уничтожить как можно большее число вылетевших бабочек (они вылетают не все сразу, а в течение некоторого времени). Первая обработка должна быть проведена в течение первой недели после вылета, пока насекомые не приступили к яйцекладке.
Одними из наиболее эффективных препаратов являются «Инсегар» и «Адмирал», которые следует использовать в следующей дозировке: первый – 25% с.п., 0,6 кг/га, второй – 10% к.э., 0,6 л/га. Однако опытные садоводы указывают и на возможность применения таких химсредств, как «Атом», «Сирокко», «Тод», «Искра М» и т.д. – правда, при этом подчёркивают, что использовать их можно лишь для первого поколения плодожорки, пока не начали зреть яблоки. Будучи обработанными каким-либо препаратом из перечисленных или ему подобным, они становятся крайне вредными для здоровья человека, поэтому если их созревание уже началось, лучше прибегнуть к иным способам борьбы с плодожоркой.
Распространенные причины
Осыпание еще недозревших плодов может быть вызвано атакой яблочного сада болезнями и паразитами либо неправильным уходом. Также опадение может происходить по естественным причинам.
Естественный процесс
За сезон на одном взрослом дереве может сформироваться до 50 тыс. маленьких яблочек.
Также осыпание может быть вызвано естественным процессом: в конце июня деревце сбрасывает плоды размером до 1,5 см. При этом оставляет необходимое количество фруктов, которым оно способно дать полноценное питание до момента полного вызревания.
Иногда яблочки достигают полной зрелости раньше времени. Процесс характерен для таких сортов: Грушовка Московская, Июльское Черненко, Маяк, Десертное Исаева, Солнцедар, Мантет.
Неправильный уход
Иногда яблоки падают раньше положенного срока из-за несоблюдения агротехники культуры.
- Нерегулярный и недостаточный полив приводит к неправильному распределению влаги, которая уходит только на развитие корневой системы, побегов и листвы, а плоды опадают незрелыми. Обычно этому подвержены сорта с поверхностной корневой системой и привитые на карликовом подвое. Такое же явление возможно и при избыточном поливе, когда корневая система страдает от недостатка кислорода и не способна обеспечить влагой другие части дерева.
- При недостатке питательных веществ в почве деревья не могут сохранить весь урожай и начинают его сбрасывать. Такой процесс возможен и при избытке питательных компонентов, особенно, при избытке азота (оно начинает интенсивно наращивать побеги и листья, а мелкие плоды могут осыпаться).
- При отсутствии профилактических обработок яблоня может болеть, в результате этого сбрасывать завязи и уже созревшие плоды.
- Также могут повлиять на ранний выброс промерзание плодовые ветвей и цветочных почек и отсутствие ежегодной санитарной обрезки у молодых деревьев и омолаживающей — у взрослых.
Болезни и вредители
Самым заядлым вредителем яблочного сада является плодожорка — этот паразит выедает плоды изнутри и приводит к их порче и осыпанию.
Яблочный пилильщик, жук-долгоносик также любят полакомиться сочными плодами на дереве. Обычно эти паразиты поселяются в период созревания и приводят к потере 50 % урожая.
Другие причины
Гниение яблок может начаться из-за повышенной влажности
Осыпание зеленых или созревших плодов может быть вызвано гниением, растрескиванием или деформацией. Урожай теряет не только товарные, но и вкусовые качества:
Гниют плоды по нескольким причинам: заражение дерева вредоносными насекомыми, грибковые инфекции, чрезмерная влажность и сырость. На яблоках появляются мелкие трещинки, в результате чего они начинают подгнивать и быстро портиться.
Мельчание. Причины: перегрузка плодовых веток, недостаток влаги и кальция в почве, загущенность сада и кроны деревьев, возраст яблони. Чтобы избежать это явление, необходимо проводить нормировку завязей, омолаживать старые экземпляры и вырезать ненужные ветви
Также важно соблюдать дистанцию при посадке.
Если плоды горчат — это знак повреждения деревьев джонатановой пятнистостью или горькой ямчатостью. Вызвано недостатком калия, магния и кальция
Избежать такого явления поможет комплексное питание из этих компонентов.
Деформация плодов. Образование выпуклых наростов и трещинок — явный признак парши. Такое же явление возможно и в случае поражения цветочных почек весенними заморозками, градом или пилильщиком. В профилактических целях проводят опрыскивания кроны медным купоросом или бордоской смесью. От промерзания деревья укрывают на зиму — приствольную зону окучивают, а ствол покрывают еловым лапником или закутывают рубероидом. В борьбе пилильщиком применяют инсектициды — Актеллик или Фундазол (обработку проводят на начальном этапе формирования плодов). Повреждение кожицы плодов в виде царапин и бородавок — признак жука-долгоносика. Насекомых собирают вручную — ранним утром устилают покрывало под деревом, стряхивают насекомых и сжигают. Затем опрыскивают почву и крону препаратом Конфидор или Антижук.
Изменение цвета сердцевины у плодов происходит под воздействием повышенной влажности, частых дождей и переливов дерева.
Почему осыпаются плоды сливы и алычи
Это может быть вызвано тремя основными причинами.
ПРИЧИНА 1. На сливу и алычу напали вредители: желтый сливовый пилильщик, восточная плодожорка либо толстоножка.
Гусеница пилильщика проникает внутрь плода и выедает косточку, а затем принимается за мякоть. Из-за полученных повреждений завязи опадают. Гусеница плодожорки проделывает ходы в молодых побегах растения, стебли засыхают и опадают. Плоды она также повреждает. Толстоножка, как и пилильщик, «любит» сердцевину плода, выедая содержимое косточки.
Меры борьбы. Против пилильщика поможет обработка инсектицидами (Фуфанон, Новактион) до начала цветения. Взрослых особей нужно стряхивать на пленку (для этого подходит пасмурная погода). Чтобы победить плодожорку, после цветения (и затем после сбора урожая) опрыскайте дерево раствором поваренной соли (на 10 л воды 500-700 г соли), расходуя по 7 л раствора на 1 взрослое дерево (молодому достаточно 1,5-2 л). Толстоножку прогонят инсектициды (Дантоп, Би-58, Калипсо и др.): обработайте деревья сразу после цветения, затем повторите процедуру спустя 10-12 дней.
Падалицу (опавшие поврежденные плоды) следует собирать и уничтожать, закапывая в землю на глубину 50 см и более, чтобы вредители не смогли выбраться из почвы.
ПРИЧИНА 2. Сливу и алычу атаковали такие болезни, как монилиоз (плодовая гниль, монилиальный ожог) и красная пятнистость (полистигмоз).
Признаки монилиоза: побеги и ветви приобретают бурый оттенок и увядают, на коре образуются наросты, напоминающие ожоги. Плоды покрываются серым налетом, загнивают и опадают. Поражение сливы полистигмозом распознать несложно: на листьях появляются пятна (сначала желтые, затем они темнеют до красного), дерево слабеет и сбрасывает больные листья и плоды.
Лечение и профилактика. Пораженные побеги, ветви и плоды нужно срезать и уничтожить. На стадии распускания почек (в фазе зеленого конуса) деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Перед самым цветением обработку проводят снова, но раствор делают более слабым (1%). После цветения опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью повторяют.
12 самых распространенных болезней и вредителей сливы и алычи
Таблица болезней и вредителей сливы и алычи с описанием и фото.
ПРИЧИНА 3. Дерево не получает достаточно питательных веществ. В этом случае растение вынуждено сбрасывать «лишние» плоды.
Чтобы предупредить «голодание», сливу и алычу подкармливают трижды:
- перед цветением: 2 ст.л. сульфата калия, 2 ст.л. мочевины на 10 л воды (расход – 3 ведра на 1 дерево);
- на стадии налива плодов: 3 ст.л. нитрофоски, 2 ст.л. мочевины на 10 л воды (расход – 2 ведра на 1 дерево);
- после сбора урожая: 3 ст.л. суперфосфата, 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды (расход – 3 ведра на 1 дерево).
