Грибковые заболевания
Инфекция, вызванная грибками, распространяется по саду со стремительной скоростью. Ее следует останавливать в начале развития, так как спасти не то что урожай, но и дерево будет весьма непросто. Споры грибов переносятся ветром на сотни метров, оставляя свой след на всем пути путешествия. Особо активно развивается грибок во влажную и теплую погоду. Инфекция также может быть причиной, почему лопаются абрикосы в момент созревания.
- Монолиоз вызывается спорами гриба монилиа. Эта инфекция, как правило, вначале поражает ствол, ветки. При несвоевременном реагировании она перебирается на плоды, где начинает полноценно «хозяйничать». Вылечить растение непросто, легче предупредить возникновение инфекции. Профилактика заключается в высаживании деревьев абрикоса на возвышенности, в хорошо проветриваемом месте (без сквозняков). Также необходимо тщательное заделывание срезов (применяется садовый вар), опрыскивание бордосской смесью (проводится сразу после цветения и в средине октября), своевременная уборка и сжигание опавшей листвы.
Парша – грибковое заболевание, которое развивается при ослабленном иммунитете растения, повышенной влажности и отсутствии профилактики. Вначале развития грибка на плодах образуются бурые пятна, постепенно увеличивающиеся в размере и меняющие свою окраску на более темную. В результате заражения абрикосы на ветке трескаются, осыпаются и гниют. При сильном поражении применяют химические средства тиофанат-метил, дифеноконазол.
Простые меры профилактики являются единственным способом уберечь фруктовый сад от полного заражения и гибели. Если время упущено, и инфекция поселилась на абрикосе, следует принять кардинальные меры – максимально обрезать дерево.
Что предпринимать в таких случаях
Для предотвращения осыпания плодов следует в течение сезона проводить комплекс мероприятий:
- делать плановые подкормки органическими и минеральными удобрениями весной и осенью;
- проводить профилактические опрыскивания от болезней и вредителей;
- соблюдать режим поливов;
- своевременно удалять сорняки в приствольном круге;
- подбирать сорта-опылители;
- удалять корневую поросль;
- сгребать и сжигать растительные остатки (листья, веточки, падалицу);
- сажать районированные сорта и гибриды.
Чтобы слива не сбросила зеленые или созревающие плоды, следует регулярно отслеживать состояние деревьев. При выявлении патологии требуется немедленно провести защитные мероприятия.
Пошаговая инструкция
Подготовка инвентаря. Необходим острый чистый секатор или нож. Также понадобятся газеты и полиэтиленовые пакеты.
Нарезка черенков. Длина черенков должна быть около 20 см, а толщина – 4-5 мм, то есть примерно с карандаш. На них должно быть как минимум по три спящих почки. Обрезают их со средней части побега. Обязательно осматривать черенки, чтобы они были с ровной корой без повреждений. Если на них есть гниль, пятна, для размножения они не подходят. Со срезанных черенков удаляют все черешки, листья.
Толщина срезанных черенков очень важна, нельзя брать тоньше и короче указанных размеров. В них должно сохраниться достаточно питательных веществ для укоренения, иначе они просто засохнут.
Обработка черенков. Если это осенние черенки, и они какое-то время хранились в холодильнике или на балконе, надо обновить срез острым ножом.
В тарелке с фильтрованной водой комнатной температуры разводят препарат для стимуляции корнеобразования в дозировке, указанной на упаковке. Погружают черенки на треть длины и выдерживают 6 часов. Если нет возможности приобрести такой препарат, его можно заменить соком алоэ, разведенным в воде в пропорции 1:9, или же медом (чайная ложка на 0,5 л воды).
После этого черенки обработать фунгицидным препаратом, чтобы исключить вероятность образования грибка.
Упаковка в газету и пакет. Черенки берут по 4-7 штук и заворачивают в газету, сложенную в несколько слоев. Завернуть надо полностью, края не должны выглядывать. Затем газету надо намочить водой, чтобы она стала влажной, но не разваливалась. Лишняя вода должна стечь с газеты. После этого сверток заворачивают в полиэтиленовый пакет. Если нет газет, их можно заменить бумажными полотенцами.
Ожидание и проверка результата. Свертки с черенками хранят в прохладном месте, где температура воздуха +14-18°. Такой температурный режим наиболее благоприятен для образования каллуса. Если в квартире жарко, лучше хранить свертки где-то в другом месте.
Проверять их надо раз в неделю. Газету аккуратно разворачивают и осматривают черенки. Если начала образовываться плесень или гниль, весь сверток нужно выбросить. При необходимости газету надо увлажнять, нельзя допускать ее полного высыхания. Каждые две недели надо обрабатывать фунгицидом.
Каллус появляется через 2-4 недели. Он сразу же будет заметен, выглядит он, как наплывы на поверхности черенков, из них будут формироваться корни.
Высадка проросших черенков. После появления полноценного каллуса и первых корешков черенки высаживают по одному в небольшие горшки или банки
Грунт лучше купить специальный, который предназначен для роз.Важно! Высаживать черенок нужно так, чтобы над поверхностью грунта возвышалась верхняя почка, а остальные были в земле.
Банку или горшок надо упаковать в пакет, создав эффект водяной бани. Температура в комнате должна быть не ниже +23°, чтобы черенки прижились. Пакет с прорастающими черенками необходимо часто открывать, немного проветривать, опрыскивать и поливать
Нельзя превращать грунт в невысыхающую грязь, но полное пересыхание земли приведет к гибели черенка. По мере роста черенков пакет приоткрывают
Пакет с прорастающими черенками необходимо часто открывать, немного проветривать, опрыскивать и поливать. Нельзя превращать грунт в невысыхающую грязь, но полное пересыхание земли приведет к гибели черенка. По мере роста черенков пакет приоткрывают.
Укоренение саженцев. Укоренившиеся в горшочках черенки высаживают в открытый грунт поздней весной, когда ночные заморозки гарантированно закончились. Справка. Если методом буррито размножали весенние черенки, то после появления корешков их можно сразу же высаживать в открытый грунт и накрыть пленкой, устроив небольшую теплицу.
Место нужно выбирать солнечное и закрытое от ветра, ровное, чтобы дождевая вода не заливала саженцы. В посадочные ямы можно положить немного органических удобрений. Перед высадкой стебли саженцев обрезают, оставив по 3-4 почки. Саженцы после высадки обязательно поливают и обсыпают древесными опилками. Также желательно притенить их от палящего солнца. После адаптации в грунте рост саженцев начнется через 10-15 дней.
Дальнейший уход за молодым растением. После отрастания молодых побегов на 12-15 см можно подкармливать специальным удобрением для роз с частотой и в дозировке, указанной на упаковке. В первый год молодые кусты должны укорениться, поэтому нельзя допускать, чтобы они цвели, это заберет у растения много сил. Если будут появляться бутоны, их надо сразу же срезать. Осенью нужно обеспечить молодым кустам роз надежное укрытие на зиму.
Выбор места посадки
Абрикосы колоновидные, как и простые, любят солнце и тепло. Для колоновидного абрикоса надо подыскать место, надежно защищенное от сквозняков и ветров. Лучшим будет место между строениями, в углах забора, но надо учесть, что в густой тени цветов образуется меньше, урожайность снижается, а плоды получаются не такими сладкими.
Совершенно не годятся для посадки абрикоса различные низины, там скапливаются холодные массы воздуха, и образуется застой вводы в почве, что недопустимо.
Крайне нежелательно высаживать абрикосы на участках, где прежде росли пасленовые, малина и земляника. После них в почве могут остаться болезнетворные грибки, способные погубить дерево.
Болезни коры абрикоса
Стоит подробнее остановиться на описании болезней абрикоса с фотографиями их проявлений на коре дерева.
Гриб Валса выглядит как узловатые наросты (язвы) ярко-оранжевого цвета на стволе и ветвях. Попадая внутрь через ранки и трещины, он поражает ткани древесины и препятствует нормальной циркуляции сока.
- не переувлажнять почву;
- регулярно проводить обрезку;
- при поражении использовать фунгициды.
Камедетечение – липкие янтарные «слезы», в изобилии появляющиеся в трещинах веток и ствола. Это признак того, что дерево болеет или вынуждено расти в неблагоприятных условиях.
Повреждения коры могут также быть обусловлены:
- обморожениями;
- солнечными ожогами;
- паразитирующими на ней мхами и лишайниками;
- случайными механическими повреждениями при уходе за деревом;
- деятельностью вредителей и грызунов.
Рекомендуют:
- аккуратно очистить кору до живой древесины;
- дать поверхности раны слегка подсохнуть;
- продезинфицировать ее противогрибковым препаратом;
- обработать заживляющей замазкой – садовым варом.
Важно! Садовый вар должен быть приготовлен на основе пчелиного воска, живичной канифоли, ланолина, смолы хвойных деревьев. Искусственные составы на базе продуктов переработки нефти или термопластичного клея лучше всего не применять – они далеко не безвредны как для дерева, так и для человека
Вместо садового вара, часто используют смесь глины и коровяка, разведенную раствором бордосской жидкости, медного купороса или другого медьсодержащего препарата.
Как восстановить плодоношение
Большинство проблем с плодоношением абрикоса решаемы, и можно восстановить урожайность растения в следующем сезоне, если правильно определить причину сбоя. Для этого необходимо тщательно осмотреть растение, изменить режим ухода и следить за изменениями в развитии дерева.
Анализ почвы
Для получения высокого урожая абрикосы необходимо сажать на легких водопроницаемых почвах, суглинках с нейтральной кислотностью. Кислую землю необходимо нейтрализовать путем добавления извести при осенней перекопке.
Если грунт тяжелый, плотный и глинистый, рекомендуется улучшить его качества с помощью таких мер:
- Вскопать почву приствольных кругов и смешать с измельченной зеленой массой травы.
- Добавить в почву перепревший навоз, компост, песок и древесные опилки.
- Рыхлить землю после каждого полива.
- Осенью вскопать грунт на глубину 0,15 м, а весной — на 0,1 м.
Борьба с вредителями
Для защиты от насекомых в период цветения необходимо опрыскивать крону инсектицидами. Режим опрыскиваний:
- На стадии розового бутона.
- Спустя 15-20 суток по окончании цветения.
- В период опадания излишней завязи.
- Через 2 недели.
Как в домашних условиях вырастить авокадо из косточки, посадка и уход
Читать
Главную опасность представляет сливовая плодожорка, которая эффективно уничтожается препаратами:
- «Конфидор»;
- «Актара»;
- «Интавир»;
- «Кораген».
Для предотвращения привыкания насекомых к средствам уничтожения рекомендуется ежегодно чередовать химические вещества.
Защита абрикоса от заморозков и непогоды
С приходом весеннего тепла необходимо предотвратить раннее пробуждение почек, так как ночная температура все еще опасна для растений. Ряд мероприятий может помочь сохранить абрикосы:
- При наступлении заморозков уберечь деревья поможет окуривание.
- Осенью можно опрыскать деревья «Ауксином», а в конце февраля — раствором мочевины или медного купороса.
- С наступлением весны можно удалить излишки снега, чтобы избежать запаривания корневой системы.
- Прищипывание молодых побегов стимулирует рост новых плодовых почек с более поздним цветением.
Санитарная обрезка
Крона абрикосов активно растет вверх, но плохо образует боковые побеги, что приводит к росту плодов на концах скелетных ветвей. Весной, до начала движения сока, рекомендуется укоротить боковые побеги до 0,4-0,5 м. Ветви, направленные вверх и загущающие крону, желательно удалить полностью. Скелетные ветви необходимо укорачивать каждые 3-4 года.
Правила полива
Режим полива абрикосов проводится по следующей схеме:
- Обильная влагозарядка в период подготовки к зимовке.
- До начала цветения.
- Во время формирования завязей, ориентировочно в мае.
- Во время созревания плодов и закладки будущих почек.
Организовываем подкорм для дерева
Для правильного развития и активного роста необходимо вовремя вносить подходящие удобрения:
- Весной в почву вносятся органические подкормки, богатые азотом, например, навоз или компост.
- Летом желательно обогащать почву фосфором и калием. Они усиливают иммунитет абрикосов и улучшают вкусовые качества фруктов. Для сохранения экологичности можно заменить минеральные удобрения древесной золой и куриным пометом.
Стимулируем опыление
Дожди и туманы могут ослаблять летучесть пыльцы абрикоса, что снизит степень оплодотворения. В безветренную погоду можно помочь пыльце с помощью обдува кроны вентилятором. Активное опыление можно достигать путем высаживания двух разных сортов абрикоса в непосредственной близости или в одну посадочную яму. Даже у самоплодных разновидностей урожайность существенно увеличивается при опылении другим видом абрикоса.
Кардинальные методы
Если изменения агротехники не принесли результата, можно испробовать более жесткие меры. Кардинальные методы стимуляции цветения направлены на изменение движения сока внутри древесины. Применять такие способы нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить систему питания абрикоса полностью. Физическое воздействие на дерево заключается в:
- отгибании веток;
- перетяжке;
- кольцевании.
Как гнуть ветки
Для стимуляции плодоношения на пустых ветках необходимо правильно делать процедуру отгибания:
- Время работ приходится на раннюю весну, до начала набухания почек, либо на август.
- Ветку следует отгибать от ствола под углом 50-60°, подвязывая к колышку или подвешивая груз.
- По окончании сезона нужно проверить изменение направления роста.
Важно помнить, что ветки не должны образовывать дугу, а веревку необходимо перемещать, чтобы избежать врастания в кору абрикоса
Болезни абрикосовых деревьев и их лечение (с фото)
В соответствии с причинами возникновения все болезни абрикосовых деревьев бывают:
- инфекционные;
- неинфекционные.
Инфекционные заболевания возникают в результате деятельности патогенных возбудителей:
- грибков;
- вирусов;
- бактерий.
Неинфекционные могут быть следствием неблагоприятных условий окружающей среды (слишком высоких или низких температур, нехватки или избытка воды, нарушения питания, повышенного содержания вредных веществ в воздухе или почве).
По характеру распространения болезни абрикоса (с фото в качестве примеров) бывают:
- местными (поражающими отдельные органы растения);
- общими (распространяющимися по всему организму, что нередко приводит к его гибели).
Важно! Болезни абрикосов неинфекционного происхождения чаще всего относятся к общим. Инфекционные же встречаются обоих типов
Все многообразие болезней абрикосов классифицируют также по внешним проявлениям (симптомам):
- налеты (мучнистые напыления на поверхности листьев и других органов);
- изменение окраски тканей (как пример – абрикос с красными листьями, проявляется также на соцветиях, побегах);
- пустулы (подушечки, содержащие споры возбудителей болезни, на поверхности различных органов – «ржавчина»);
- некроз (отмирание тканей в виде различных пятнистостей – листья абрикоса «в дырочку» при клястероспориозе и т. п.);
- мумификация (пораженные органы чернеют и усыхают);
- деформация (под действием патогенного агента на абрикосе скручиваются листья, возникают «кармашки» плодов);
- гнили (разрушение предварительно размягчившихся тканей);
- увядание (тургор клеток резко слабеет вследствие нехватки воды – может также быть вирусным, проявляющимся в том, что после цветения абрикоса листья сворачиваются);
- изъязвления (углубления в размягченных тканях);
- опухоли, наросты (утолщения веток абрикоса, ствола, листьев в результате резкого роста количества и объема клеток).
Важно! Следует знать, что каждая болезнь проходит 2 фазы развития: острую, для которой характерно проявление симптомов, и хроническую (бессимптомную)
Грибковые заболевания
Грибковая болезнь быстро завоевывает деревья, переносясь на соседние растения. Высокая влажность и температура, густая крона – отличные условия для грибка. Дождливое и теплое лето наиболее этому способствует. Главное оружие – фунгициды.
Грибковые заболевания способны погубить весь урожай
Чаще всего слива поражается такими грибками:
- Коккомикоз опасен в основном для листьев культуры, но иногда страдают завязи и побеги. Симптомы заболевания – красно-коричневые или пурпурные пятна. Для борьбы используется 1-процентный раствор медной хлорокиси или бордосской жидкости.
- Ржавчина поражает зеленую часть растения, не дает созревать плодам. Симптомы – рыжие (ржавые) пятна. Лечение – 1-процентный раствор медного купороса или бордосской жидкости.
- Гномониоз (бурая пятнистость) – красно-бурые пятна на листьях. Лечение – 1-процентный раствор медного купороса.
- Клястероспориоз – коричневые пятна с обрамляющей красной каймой. Симптомы – в листьях появляются дыры, а спустя время поражается вся надземная часть растения. Лечение – 3-процентный раствор бордосской жидкости. Обрабатывать следует осенью после сбрасывания листвы.
Меры борьбы
Предотвратить потерю урожая можно, если соблюдать ряд мер. Главное, вовремя поливать. Это особенно актуально весной, когда деревья просыпаются после зимы. Корни у слив залегают неглубоко, поэтому извлекать влагу из земли не могут. Весной поверхностный слой быстро высыхает, поэтому своевременный полив очень нужен. В противном случае распускающаяся завязь погибнет.
Подкормку также следует включить в комплекс первоочередных мер. Плодовое дерево можно удобрить как минеральными составами, так и органическими. Их следует разводить в воде. Из органики хорош коровяк, а из минеральных два вида селитры – кальциевая и калиевая. Коровяк готовят в пропорции 1 кг на ведро воды, помет птиц 1:15, селитру разводят из расчета 1 ст. л на 10 л воды. Чтобы подкормить молодой саженец, хватит 30 литров раствора, под взрослое дерево следует вылить до 40 литров.
Следующий фактор из-за чего опадают сливы до созревания, на который надо обратить внимание – вредители. Как с ними бороться описано выше
Если завязь и зеленые плоды все равно опадают, тогда виной могут быть весенние заморозки, плохое опыление и дефицит в почве магния, фосфора, азота.
Почему лопаются абрикосы на дереве?
Даже опытные садоводы сталкиваются с проблемами при выращивании плодовых культур. Немало усилий они прикладывают, чтобы вырастить здоровое абрикосовое дерево, дающее достойный урожай. Однако и растениям свойственно болеть, страдать от повреждений и вредителей, что может привести к гниению и растрескиванию нежной мякоти абрикосов. Подробнее о том, почему абрикосы лопаются, далее в статье.
Почему гниют и лопаются абрикосы на дереве
Установление причины появления гнили и растрескивания мякоти — главная задача садовода. Такие признаки являются сигналом поражения растения каким-либо грибковым или вирусным заболеванием. Чтобы поставить точный диагноз, нужно внимательно осмотреть ветви, листья и плоды деревьев, так как признаки некоторых заболеваний очень схожи. Кроме того, при бактериальной пятнистости поражённые плоды тоже лопаются прямо на ветвях.
Лопаться абрикосы могут из-за ошибок в уходе:
- При нерегулярном внесении удобрений, чаще всего при очень частых подкормках.
- При чрезмерном поливе.
- При массовых обрезках побегов.
- При повышенной кислотности почвы. Мел, древесная зола могут понизить кислотность грунта.
Причина растрескивания плодов абрикосового дерева может заключаться в сильных дождях в период их созревания при малом количестве солнечных дней. Плоды могут лопаться на тех деревьях, которые растут в тени и вблизи водоёмов. Хронические заболевания, грибковые инфекции косточковых культур, в частности, абрикосов, вызывают снижение энергии, раннее опадание листьев, растрескивание, гниение плодов и т. п.
Вредители
Существуют наиболее распространённые вредители плодового растения:
- Восточная плодожорка. Её гусеницы поедают листья и повреждают плоды. В начале лета бабочки в скрученных листьях или на завязи устраивают гнёзда, позже — на плодах. Молодые гусеницы начинают поедать мякоть плодов абрикоса, что приводит к их загниванию и осыпанию.
- Калифорнийская щитовка. Мелкое сосущее насекомое. Косточковая культура начинает страдать из-за того, что калифорнийская щитовка высасывает все соки из растения — оно истощается. Кора начинает растрескиваться, плоды — лопаться и менять форму.
- Фруктовая полосатая моль. Её появившееся потомство поедает листву, придавая ей как будто порезанный или рваный вид. Локализованное большое скопление личинок может полностью уничтожить деревья. Гусеницы способны откусывать небольшие кусочки от молодых плодов.
- Бабочки-боярышницы. Сама бабочка не приносит вреда деревьям — опасны её гусеницы, поедающие листья и почки дерева. Гусеницы оплетают паутиной сухую листву для зимовки. На стволе и ветвях во время опадания листьев можно заметить их гнёзда — садовод должен их уничтожить. В противном случае весной гусеница начнёт активно поедать листья: за день она способна уничтожить до 30 штук.
- Долгоносик плодовый (казарка). Жучок не брезгует полакомиться ни листьями, ни бутонами, ни плодами. Чаще всего казарка попадает на абрикосовые деревья с других плодовых культур. Когда абрикос атакует значительное количество вредителей, то дерево начинает сбрасывать листья в первый месяц лета. К июлю фруктовая культура может стать полуголой. Долгоносики прогрызают отверстия в мякоти для откладывания яиц — это приводит к гниению плодов.
- Тля. Мелкое насекомое находит себе жильё в скрученных листьях и в искривлённых завязях. Обычно скопление чёрных насекомых можно заметить в июне – июле. Они обосновываются на тыльной стороне листьев. Тля способствует ослаблению растения, тем самым провоцируя возникновение грибковых заболеваний.
- Листовёртка. Ночная бабочка поедает листья, а гусеница листовёртки поражает штамб абрикосового дерева. На нём появляются трещины и начинается камедетечение, вследствие этого плодовая культура начинает засыхать и может погибнуть.
- Трубковерт боярышниковый краснокрылый. Жуки-вредители имеют красный окрас с коричневым оттенком. Для питания они выбирают почки, листву, позже переходят на плоды. Самки приносят не меньший вред плодовым культурам: они откладывают яйца в молодую завязь. Со временем плоды темнеют и мумифицируются.
- Клещи. Крошечные паукообразные, питаются соком, их трудно увидеть невооружённым глазом. Клещей можно заметить в виде крошечных точек на нижней стороне листьев, которые становятся пятнистыми. Там, где поселяются клещи, листья преждевременно опадают.
Грибковые заболевания
Косточковые культуры, включая абрикосы, поражают грибковые заболевания. На первом этапе заражения нежная мякоть фрукта начинает буреть, а затем могут погибнуть все части плодовой культуры, так как грибок распространяется с высокой скоростью. К тому же его разрастанию помогают дождь, ветер и насекомые.
Клястероспориоз или дырчатая пятнистость
Вы внимательно рассматриваете сквозные отверстия, ищете листоеда, а перед вами грибковая болезнь – клястероспориоз абрикоса. Вначале возникнут мелкие светлые пятнышки, вдавленные в пластину. Потом некроз, и появляется дырка. Если не принимать меры – пятен становится больше, лист разрушается. Источником болезни может быть гриб, инфекция или нарушения в агротехнике. Так, листья можно обжечь при профилактической обработке, если превысить дозу химикатов, дерево может быть ослаблено инфекцией. Но если нет других причин – это гриб, и обработка нужна фунгицидами. А появившиеся ранки, где сочится камедь, нужно обработать и закрыть садовым варом.
Весенние заморозки
Защита деревьев от заморозков весной с помощью задымления не всегда эффективна. Наиболее действенный метод – отсрочка цветения. Чтобы оттянуть появление цветов на сливе весной, осенью приствольные участки почвы следует замульчировать торфом на глубину до 15 см. К сожалению, к январю этот слой полностью промерзает. Чтобы этого не случилось в приствольной территории необходимо накапливать слой снега толщиной до 40 см. Сверху все это накрыть слоем опилок до 15 см, затем еще слоем снега.
Весенние заморозки во время цветения дерева очень опасны
С приходом весны снег, уложенный поверх опилок, быстро тает, а тот, который под ними, лежит дольше. Под этим снегом в замороженном состоянии находятся мульчирующий слой и грунт с корневой системой. По мере нарастания температуры все слои почвы постепенно оттаивают, задерживая развитие растения на срок, после которого наступает устойчивое тепло.
Несмотря на потепление, цветение задерживается до второй половины мая после оттаивания приствольного слоя зимнего «пирога». Таким образом удается избежать гибельного холода для завязи большинства фруктовых деревьев, слива не исключение.
Грибковые заболевания
Грибковая болезнь быстро завоевывает деревья, переносясь на соседние растения. Высокая влажность и температура, густая крона – отличные условия для грибка. Дождливое и теплое лето наиболее этому способствует. Главное оружие – фунгициды.
Грибковые заболевания способны погубить весь урожай
Чаще всего слива поражается такими грибками:
- Коккомикоз опасен в основном для листьев культуры, но иногда страдают завязи и побеги. Симптомы заболевания – красно-коричневые или пурпурные пятна. Для борьбы используется 1-процентный раствор медной хлорокиси или бордосской жидкости.
- Ржавчина поражает зеленую часть растения, не дает созревать плодам. Симптомы – рыжие (ржавые) пятна. Лечение – 1-процентный раствор медного купороса или бордосской жидкости.
- Гномониоз (бурая пятнистость) – красно-бурые пятна на листьях. Лечение – 1-процентный раствор медного купороса.
- Клястероспориоз – коричневые пятна с обрамляющей красной каймой. Симптомы – в листьях появляются дыры, а спустя время поражается вся надземная часть растения. Лечение – 3-процентный раствор бордосской жидкости. Обрабатывать следует осенью после сбрасывания листвы.
Наиболее частые причины, почему абрикос может сбрасывать зеленые плоды, и способы лечения
В регионах, где жаркое лето и теплая зима, абрикосы растут в посадках, вдоль железных и автомобильных дорог, во дворах городов и сел. Летом почти каждый год деревья усеяны плодами, которые созревают без полива, удобрения, без обработки фунгицидами. И лишь при сильных заморозках, которые иногда бывают в апреле или мае, образовавшаяся завязь гибнет и осыпается. Почему же сбрасывает зеленые плоды абрикос, посаженный в саду, недоумевают дачники, чего ему не хватает? Косточковая культура любит тепло, но и холод переносит неплохо, хорошо приживается не только на юге, многие сорта нормально чувствует себя в средних широтах.
Возможные причины
Опадают плоды абрикоса при резких скачках температуры, завязь осыпается при сильных порывах ветра, когда ее на ветках слишком много.
Дерево, которое хорошо растет на юге в жарком и знойном климате, как ни странно, может испытывать нехватку влаги в регионах, что расположены севернее. Ее избыток, застой воды не менее негативно сказывается на состоянии абрикоса.
Зеленые плоды могут осыпаться как у слишком молодого дерева, так и у очень старого. Наиболее частые причины опадания неспелых фруктов:
- повреждение корней вредителями;
- истощенная почва;
- дефицит питательных веществ;
- заболевание;
- неблагоприятная погода.
Парша, развитие которой провоцируют патогенные грибки, локализуется на листьях, распространяется на побеги, повреждает кору. Вредоносные микроорганизмы активируются при резких перепадах температуры и избытке влаги.
Абрикосы страдают от монилиального ожога, который стремительно распространяется, уничтожая цветы, листья, завязь. Болезнь возникает при заражении патогенными грибками.
В результате их активизации на деревьях остается совсем мало плодов, большинство сгнивает или высыхает в недозревшем виде.
Абрикос может лишиться урожая и при других болезнях. Косточковые культуры, к которым он относится, поражаются:
- цитоспорозом;
- курчавостью листьев;
- мучнистой росой;
- апоплексией.
Ослабленное дерево сбрасывает завязь и уже крупные плоды. Причиной такого явления может быть не только болезнь, избыток влаги или отсутствие полива, но и растения, посаженные по соседству, дома, затеняющие свет.
Методы лечения
Опрыскивание деревьев травяными настоями, бордоской жидкостью и другими средствами на основе меди помогает предупредить возникновение монилиоза, мучнистой росы, коккомикоза.
Чтобы защитить абрикосы от вредителей, необходимо перекапывать приствольные круги, накладывать пояса для их ловли, собирать опадающую завязь. Справиться с паразитами помогают птицы, для привлечения в сад пернатых можно устанавливать кормушки. Уничтожают вредителей жуки-жужелицы, божьи коровки. Они любят петрушку, сельдерей, укроп. Особого труда не составляет посеять эти растения в саду или рядом с ним.
Плоды у абрикоса осыпаются при нехватке питания, чтобы этого не произошло:
- До начала и после цветения вносят азот.
- При образовании завязи дерево подкармливают удобрениями, содержащими фосфор и калий.
- Для уменьшения кислотности землю смешивают с золой.
В период появления плодов растение требует больше воды. Обильно поливать деревья нужно при формировании бутонов и спустя 2 недели после цветения.
Заболевшие растения опрыскивают фунгицидами нового поколения. Справиться с паршой можно, обрабатывая абрикосы раствором, приготовленным из ведра воды и 2 ложек порошка горчицы.
С монилиозом борются, используя составы на основе меди, для предупреждения дырчатой пятнистости весной и осенью деревья опрыскивают «Нитрафеном» или бордоской жидкостью.
При поражении абрикоса цитоспорозом срезают пораженный участок коры, обрабатывают рану дезинфицирующим раствором.
Монилиоз – наиболее распространенная болезнь абрикосовых садов
Именно, заражение монилиозом является причиной, почему сохнет абрикос после цветения. Листья не опадают, мумифицируются, но на ветках появляются трещины, которые дерево стремится залатать, выделяя камедь.
Мерой борьбы против мониального ожога является вырезание поврежденных веток дважды, в период появления болезни и через 2-3 недели. Обработка медными препаратами снизит размножение гриба монилия. Профилактика – осенняя побелка сада с добавлением в известь купроксата.
В следующем году ослабленное растение нужно освободить от части урожая, удаляя ветви, прореживая растение. Одновременно этот прием является профилактическим против грибковых заболеваний.
