Виды обрезки
Существует несколько видов обрезки, различающихся по целям.
Формирование кроны
Формирующую обрезку молодой яблони следует начинать сразу после посадки
Очень важно сформировать крону правильно. Это облегчит сбор фруктов и дальнейший уход
С самого начала нужно помнить о высоте штамба – это расстояние от земли до первого разветвления, на котором начнется формирование кроны. Штамб придает растению форму дерева, а не куста, дает удобство в уходе, сборе урожая.
Сохраняйте расстояние примерно 80 см от земли до первой ветки. Сформируйте крону яблони в виде свободного веретена (современный интенсивный вариант для слаборослых подвоев) или пирамиды (разреженно-ярусная форма – традиционный вариант). Правильная форма обеспечит равномерное освещение плодов, а ветки не сломаются под их тяжестью. Формирующую обрезку делают в период покоя – осенью, после листопада, зимой (в некоторых климатических зонах) или ранней весной – до вегетации.
Санитарная
Эту обрезку проводят весной. Цель мероприятия – удаление засохших, больных, поврежденных побегов, которые могут стать источником инфекции и местом зимовки вредителей (в коре старых веток). В этот период также вырезается корневая поросль и побеги, появившиеся на штамбе (ниже основных, скелетных ветвей).
Омолаживающая
Цель данного приема – омоложение дерева. Омолаживающая обрезка старой яблони включает радикальную срезку многолетних, скелетных ветвей, чтобы простимулировать развитие спящих почек и в дальнейшем из этих побегов сформировать новый каркас дерева.
Прореживающая или регулирующая
Молодые деревья (5-6 лет) прореживают умеренно, поскольку они имеют меньший объем побегов и солнечные лучи легче проникают в центр кроны. Старые и взрослые и деревья требуют более сильного прореживания. Деревья со слишком густой кроной, от недостатка солнечного света, более подвержены заболеваниям. Они дольше сохнут после дождя, а задержка воды может привести к развитию грибковых заболеваний. Загущенность также способствует тому, что цветочные почки не образуются в центре кроны, что приводит к уменьшению количества плодов, снижению вкусовых и товарных качеств яблок (слабая окраска красных сортов).
Проводят процедуру в период покоя. Как правило ее совмещают с формирующей (если сад молодой и формировка кроны продолжается) и санитарной обрезками. Во время ежегодного прореживания кроны обрезается примерно 20% побегов и веток.
Цели:
- дать больше света центру кроны, создать оптимальные условия освещенности, проветриваемости;
- поддержать формировку, за счет удаления конкурирующих с проводниками ветвей.
В ходе работ удаляют ветви, включая конкурирующие проводники, слабые побеги, больные.
После процедуры крона может показаться редкой, но летом при появлении новых побегов, дерево снова загустеет.
Виды обрезки
Видов обрезки несколько — рассмотрим каждый подробнее.
Формирующая
Чтобы придать облепихе форму дерева или куста, с первого года жизни ее подвергают формирующей обрезке, которую делают ежегодно на протяжении всей жизни растения.
Омолаживающая
Омолаживающая обрезка необходима для восстановления плодоношения стареющего куста, проводится на взрослых растениях старше семи лет. Стимулирует рост молодых здоровых побегов.
Старые неплодоносящие ветви заменяют боковыми побегами. Выбирают самые сильные из них, растущие на внешнюю сторону куста, и заменяют ими до трех старых ветвей.
Особенности посадки облепихи
Самым важным этапом выращивания является правильный и грамотный подход к посадке дерева. Давайте разберемся, как посадить растение так, чтобы оно не только принялось, а и начало развиваться и плодоносить.
Какое освещение любит облепиха
Облепиха – дерево светолюбивое и влаголюбивое. Высаживается на солнечных, не затененных другими растениями участках и особенно требует ухода в первые годы роста.
Если небольшое деревце посадить и допустить сильное зарастание , то уже первый год в саду будет испытанием для дерева, и оно может запросто погибнуть от недостатка света.
Выбор почвы для посадки
Влага в почве особенно необходима в начале жизни деревца. Идеальным будет супесчаный грунт или суглинок, так как они сохраняют влагу достаточно долгое время, препятствуя быстрому испарению из почвы. В то же время место выбираем завышенное, так как облепиха не переносит застоя грунтовых вод.
Обработка от болезней и вредителей
Как известно, проблему лучше предупредить, чем бороться с ней. Так, чтобы защитить облепиху от заболеваний и опасных вредителей, поздней осенью обязательно следует проводить ее профилактическую обработку:
- убрать с участка все опавшие листья;
- снять с кустарников остатки цветов и плодов;
- почистить раны на стволах и ветвях, обработать их 3% раствором медного купороса или специальной садовой замазкой;
- побелить штамбы и скелетные ветки известью для защиты коры от вредителей.
Поздней осенью также следует обработать облепиху 7% раствором мочевины или 1% раствором бордоской жидкости. Подобная мера позволить защитит растение от грибковых болезней и вредителей. К тому же такую обработку следует провести ранней весной.
Чем удобряют облепиху?
После самой посадки не нужно усердствовать, удобряя почву. В это время растению необходим покой, а лишние действия могут его потревожить. Следите за тем, чтобы солнца было достаточно, очищайте землю вокруг облепихи от сорняков, остальное сделает природа.
Плантация облепихи
Если же вашему растению уже несколько лет, то есть определенные схемы удобрения и прикорма облепихи.
Некоторые люди привыкли известковать почву перед посадкой облепихи, дозы извести целиком зависят от того, какого типа почва в вашем саду. Но для всех растений есть определенные нормы полезных веществ, которые они должны получать регулярно.
Удобряем почву по схеме
Существует схема удобрения почвы в соответствии с целями получения определенного количества плодов.
| Урожайность | Азот | Фосфор | Калий |
| До 60 кг | 30 | 90 | 45 |
| От 60 до 100 кг | 90 | 120 | 75 |
| Более 100 кг | 90 | 150 | 110 |
Отличный способ удобрения облепихи весной и осенью – садовый бур. При помощи этого приспособления делаются лунки глубиной 40 см, между корнями дерева. Расстояние от ствола при этом должно равняться 1 м. Лунка засыпается галькой и гравием, после чего через нее можно подавать удобрения и заливать их водой. Таким образом минералы будут просачиваться намного глубже в землю, за счет чего растение будет питаться и наполняться энергией.
Подкормка
Есть определенные правила использования разных видов удобрения для облепихи.
- Фосфорно-калийные удобрения принято использовать в осенний период, рядом с активными корнями дерева. Если ваш сад не очень большой, то, скорее всего, скопление активных корней находится у ствола облепихи.
- Азотные удобрения используются каждый год, но распределять их нужно по частям. 2/3 от основного количества необходимо распределить весной, а остальное – после цветения облепихи.
- Опилки и песок. Эти удобрения также вносятся ежегодно, можно даже два раза, выбираются суглинистые места и дополнительно происходит взрыхление почвы – так удобрения проникают в землю быстрее и лучше.
- Внекорневые подкормки. Опрыскивать листочки лучше всего раствором золы. Чтобы определить, правильно ли создан раствор, стоит спрыснуть им несколько листочков и подождать. При правильных пропорциях листочки не должны поменять свою форму.
Женские особи требуют большего ухода и, соответственно, им стоит выделять большее количество удобрений. Мужские растения более неприхотливы, они могут расти и в затемненных участках, в сухой почве и так далее. Но это не значит, что им не нужен уход – нужен, но он может быть менее тщательным.
Удобрение облепихи
Схемы и технология
От того, какая схема обрезки выбрана, зависит правильная технология.
Формирующая
На протяжении всей жизни облепихи формируют ее крону. В зависимости от того, что хотите получить в конечном итоге, – кустарник или дерево. На плодоношение это не оказывает никакого влияния. Здесь главный выбор – декоративность. До трех лет облепиха растет неразветвленным побегом. Затем появляются мутовки. Их макушки следует прищипнуть.
Женские экземпляры вытягиваются до 1,3 метра, мужские – до 5. Ветви женских деревьев, растущих вверх, подвязывают и оттягивают вниз. Горизонтально растущие побеги, наоборот, поднимают вверх, на подпорки. Тем самым растение укрепляется. Мужским особям придают пирамидальную крону. Ветви, растущие внутрь и трущиеся друг друга, удаляют после листопада или весной. Для ограничения роста подрезают макушку.
Формирующую обрезку проводят весной. В течение 4-5 лет формируется крона.
- 1 год. Саженец растет произвольно вверх.
- 2 год. Стебель весной наклоняется параллельно земле. Осенью появляются пять вертикальных побегов.
- 3 год. Весной поворачивают крайний побег параллельно земле. Осенью на 4 ветках будут ягоды. На противоположном побеге образуются вертикальные побеги. Плодоносящую ветку обрезают вместе с ягодами.
- На 4 год отсоединяют вновь одну ветку в противоположную сторону. Процедура повторяется.
Кустом
На первом году жизни формируют куст из не привитого растения. Оставляют 5 побегов, остальные срезают. Для этого откапывают корневую систему и обрезают побег «на кольцо», иначе из одной вырезанной поросли появятся две. Макушки подрезают на 25 сантиметров от поверхности земли. Чтобы на каждой ветви оставалось 4-5 почек. На следующий год выбирают три мощных побега, остальные поросли вырубаются. На третий год на ветках появятся боковые побеги. Оставляют те ветки, что направлены на внешнюю сторону. Не стоит увлекаться сильной обрезкой в верхней части, так как там завязываются плоды. Осенью на них будут ягоды.
Если у вас корнесобственная облепиха, то образуют куст из скелетной ветви и порослей, идущих от корня. Высота всех побегов – до 20 сантиметров от земли. Через сезон выбирают сильные побеги для скелетных веток.
На штамбе
У саженца в первый год жизни оставляют один сильный побег. Близко растущие «соседи» удаляются. Через год ствол прищипывают на 15 сантиметров. В верхней части оставляют до 5 почек. Остальные подлежат удалению или ослеплению.
Формирование продолжают на 3 году жизни. Из почек появятся 5 побегов. Каждый из них укорачивается на равные отрезки. Низ ствола отчищают от порослей. Высокорослые сорта надо ограничивать в росте, прищипнув макушку. В дальнейшем удобно будет собирать урожай, не прибегая к лестнице.
Омолаживающая
Повысить урожайность помогает омолаживающая обрезка взрослых кустарников, достигших 7 лет. Старые ветви, которые не плодоносят, надо заменить боковыми побегами. Выбирают мощный отросток, главное, чтобы направление было на внешнюю сторону куста. В процессе омолаживания заменяют 1-3 старые ветви.
Как правильно хранить свежую ежевику, сушка ягод и сроки храненияЧитать
Если используются волчки, то подвязывают их шпагатом к колышкам. Через каждые две недели усиливают уклон в горизонтальную сторону. Омолаживание проводят порослью, когда на старое место высаживают юное деревце. Отрезают под корень облепиху, когда появляются побеги; оставляют сильнейшие.
Оздоровительная
Удаляются сломанные, сухие веточки. Осматривается дерево на предмет заболевания. Если есть заражённые места, они удаляются с дерева. Не оставляют возле деревьев мусор, обязательно жгут.
Ветки обрезают вместе с плодами в том случае, если осенью они подлежат обрезке. Молодые ветви трогать нельзя. Дерево перестанет плодоносить.
Нюансы формирования кроны в зависимости от возраста деревьев
Методы обрезки веток:
- на кольцо;
- укорачивание.
Любой из этих приемов имеет свое назначение. Удаление ветвей на кольцо проводят, чтобы сделать крону реже и светлее. Подобным способом можно обрезать старые, заболевшие ветки. При этом методе обрезки срез делается по верхнему краю кольцевого наплыва. Он находится в месте отхождения побега от ствола.
При укорачивании ветку срезают под косым углом. Такую процедуру выполняют для уменьшения высоты кроны, усиления ветвления, изменения направления роста. Для остановки роста молодого ствола и стимулирования бокового ветвления проводят прищипку, то есть удаляют верхнюю ростовую почку.
Для усиления (активации) роста кору удаляют над ростовой почкой. Для того чтобы молодой кустарник начал быстрее плодоносить и не образовывал боковые побеги, нужно у основания удалить полоску коры шириной в 1 сантиметр.
После высадки саженца
Сразу после высаживания молодой побег подрезают до высоты в 30 сантиметров (если планируют выращивать дерево) или до высоты в 10-20 сантиметров (если планируется растить кустарник). В первом случае у главного стебля будет преимущество, он начнет тянуться вверх. Во втором — облепиха даст прикорневую поросль, из нее в будущем можно будет сформировать кустарник.
Формируем молодую облепиху
Крона у облепихи должна быть аккуратной и не густой. В самые первые годы (3-4) ее ежегодно формируют в весеннюю пору. На 2-3 год нужно открыть центральную часть кустарника и оставить 3 растущие от корня ветки. Когда куст дорастет до требуемой высоты, верхушку нужно прищипнуть.
На 4-5 год основные ветви трогать нельзя – на них будут закладываться цветочные почки, из которых к осени появятся плоды. Можно обрезать растущие внутрь и загущающие крону побеги.
Лечебные свойства и противопоказания калины, полезные рецепты
Читать
Обрезка старого дерева
На 7 или 8 году проводят омолаживающую обрезку состарившейся облепихи. Цель этой процедуры — заменить старые ветки, которые стали давать меньше ягод, на новые. Вначале на старой ветке присматривают перспективный годовалый побег и переводят рост на него. Оставить можно даже волчок, правда, его необходимо будет немного пригнуть в земле.
Верхушку волчка нужно прищипнуть, чтобы он начал ветвиться и закладывать цветочные почки. Ветки омолаживают постепенно, за 2-3 сезона, в год удаляют всего 1-3 старых побегов.
Приспособления для сбора солнечных ягод
Для выращивания облепихи у себя на участке лучше отдавать предпочтение сортам с сухим отрывом и крупными ягодами. Собирать урожай необходимо в период созревания, когда плоды приобрели красно-оранжевую окраску и не успели утратить упругость. Переспелые ягоды очень мягкие и при срывании раздавливаются. Перед тем как собирать облепиху, приспособления необходимо соорудить самостоятельно или приобрести. Хорошим инструментом для быстрого сбора ягод является гребенка для счесывания, U-образная заколка или петелька. Также используют самодельную петельку, которую изготовляют из тонкой стальной проволоки. Верх делают в виде петли, а концы загибают внутрь, после чего крепят к деревянной ручке. Место крепления обматывают сначала проволокой, а потом изолентой. Верх петельки необходимо прижать пальцами так, чтобы она по форме приобрела очертание горящей свечи. Такое приспособление станет настоящим помощником при решении вопроса о том, как быстро собирать облепиху. Кроме того, с его помощью можно легко срезать ягоды в труднодоступном месте.
Особенности обрезки определенных видов плодовых культур
Каждый вид плодовых деревьев в саду отличается размерами, возрастом, особенностями роста и формирования веток. Поэтому при обрезке учитывают не только вид культуры, но и сорт.
Яблоня
Молодые яблоньки обрезают весной (до начала движения сока) – примерно в марте – начале апреля. У взрослых сокодвижение начинается раньше, поэтому учитывают погоду и удаляют побеги в конце февраля (южные регионы) или первой половине марта. Основные правила:
- регулируют крону, обрезая боковую почку. Для расширения укорачивают на внешнюю, для сужения кроны – на внутреннюю почку;
- у молодых посадок штамб убирают до 85-90 см;
- при обрезании контролируют толщину ветвей;
- в нижней части дерева оставляют до 4 веток с углом отхода от ствола 90 º.
Растущие внутрь побеги срезают на кольцо. Рост всех ветвей должен подчиняться проводнику. Чтобы крона не загущалась, ее пинцируют, постепенно удаляя ненужные скелетные побеги.
Грушевое дерево
Схема обрезки груши сходна с яблочной, но надо учитывать некоторые тонкости:
- в условиях умеренного климата обрезание приводит к ослаблению дерева. Поэтому удаляют и прореживают постепенно, этапами;
- чтобы избежать появления волчков из-за подмерзания побегов, их вырезают;
- для усиления ветвления желательно укорачивать годичные приросты.
У груш составляют несколько ярусов, стараясь оставлять скелетные отростки веером. У старых деревьев убирают все вертикальные и растущие внутрь боковые ветки.
Слива
Самая первая процедура – после посадки культуры в саду. Укорачивают штамб примерно на 70-75 см. Это позволит в будущем правильно сформировать крону, добиться максимальной продуктивности.
На заметку! Укорачивают штамб весной, почти сразу после высадки.
В дальнейшем процедура обрезки сводится к следующим приемам:
- удаление веток, которые конкурируют с проводником;
- обрезают на почку скелетные побеги, после чего они дают лучшее ветвление;
- ежегодное прореживание кроны (на кольцо);
- убирают усохшие, больные побеги, а также в возрасте 4-х лет побеги.
Когда нужно обрезать сливу в саду осенью?
Абрикос
Для этой плодовой культуры обрезка особенно нужна, так как без процедуры основные побеги дают малое ветвление. Это приводит к снижению урожайности, малой продуктивности.
Особенности:
- удаление после высадки поросли;
- укорачивание проводника до 60-70 см;
- укорачивание скелетных веток на второй год (примерно на 20 см);
- обрезка (на кольцо) любых побегов, составляющих конкуренцию проводнику;
- обрезка проводника с учетом того, что он должен быть по длине больше боковых веток (на 15-20 см);
- с 4 года жизни – регулярная санитарная обрезка. Общая высота деревца не должна быть выше 2 метров.
Черешня и вишня
Черешню и вишню обрезают по сходным схемам, учитывая непродолжительный период плодоношения культур. Различают обрезку на древовидных и кустовидных сортах, так как они по-разному формируют плоды.
В первом случае плоды завязываются на приростах прошлого года, у кустарниковых видов – на ветках букетного типа. Поэтому на первый план выходит не укорачивание, а прореживание.
Приемы:
- формирование штамба после высадки. Высота – 35-40 см;
- выбор основных скелетных веток (до 7 штук);
- вырезка слабых и расположенных в нижнем ярусе веток (под кольцо);
- укорачивание хорошо развитых веток на почку (должна расти наружу).
Процедуру рекомендуется проводить весной. У взрослых растений удаляют ветки внутри кроны, прореживают загущение.
Персик
Персик в условиях умеренного климата нуждается в тщательной формировке кроны. Рекомендуется делать низкий штамб и крону чашевидной формы.
На заметку! У персика плоды формируются на однолетних побегах.
Особенности обрезки:
- низкий штамб (20 см). Обрезка над прививкой;
- обязательное удаление старых веток;
- укорачивание молодых веток до трех почек (весной);
- оставление при прореживании кроны до 3 скелетных веток;
- укорачивание побегов на сучки замещения;
- для нужного направления роста скелетных веток обрезка на почку.
Начинающие садоводы нередко оставляют деревце весной без обрезки на штамб. Это приводит к снижению урожайности, переходу плодов только на верхние ветки. Опытные садоводы советуют немного укорачивать однолетние побеги, тогда плоды вырастут более крупными.
Посадка облепихи
Когда сажать
Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения.
На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.
Посадка весной
Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.
Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см.
Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.
Осенняя посадка
Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.
Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.
Виды обрезки
Как можно классифицировать виды обрезки облепихового дерева:
- Формирующая. Ставит перед собой цель сформировать правильное развитие кроны.
- Санитарная. Призвана освободить растение от ненужного: больных, сухих веток.
- Омолаживающая. Позволяет стимулировать рост новых здоровых плодоносящих побегов.
- Восстановительная. Когда запущенный куст необходимо реанимировать.
- Регулирующая. Дает возможность поддерживать крону в нужном состоянии, препятствует загущению, пускает лучи солнца в середину куста.
- Нормирующая. Ею можно ограничить чрезмерное плодоношение, чтобы уменьшить нагрузку на растение, улучшить качество ягод.
Облепиха может болезненно отреагировать на процедуру, поэтому ее сроки выбирают неслучайно. Уход за облепихой весной включает в себя, как правило, и обрезку
Важно, чтобы на этот момент еще не началась вегетация. Обрезка облепихи осенью преследует санитарные цели
Заканчивая сезон, подрезают сломанные, усохшие, заболевшие ветви.
Жесткого регламента, когда обрезать куст, нет. Некоторые делают это даже летом, мотивируя тем, что формирование кроны более наглядно. Летом хорошо видны все засохшие ветки.
Бывалые рекомендуют проводить основные мероприятия по обрезке весной, чтобы захватить момент, когда почки еще спят. Срезать же сухие, поломанные, слепые ветви можно круглогодично.
Специфика проводимых работ
При обрезке стараются прореживать ветви, что в итоге обеспечит дереву лучшее насыщение уф-лучами и вентиляцию. Для молодых саженцев процедура проводится каждый год, пока не сформируется крона. Поначалу не трогают лишь ствол и несколько основных ответвлений, а молодая поросль должна быть устранена. Старые растения не нуждаются в прореживании чаще, чем раз в 2-3 года. При обрезке устраняют неправильно растущие ветки, которые переплетаются или наклонены под крутым углом вверх или вниз.
В отличие от прореживания, техника укорачивания применяется для того, чтобы создать красивую линию кроны. Обычно ветви укорачивают до той почки, от которой рост побега начнется в желаемом направлении
Для плодовых деревьев важно, чтобы ветви росли параллельно по отношению к земле, что облегчит уход и упростить сбор урожая
При проведении процедуры обращают внимание на состояние ветвей, удаляя те, что демонстрируют признаки заболевания или покрылись лишайником. Если оставить такие побеги, то зимой они сделают дерево уязвимым к холодам
Кроме зараженных, устраняют сухие ветви, т. к. в ветреную погоду они ломаются и способны повредить здоровые ветки, ухудшая урожайность. При устранении пересохших веток рекомендуется орудовать садовой ножовкой, удаляя ветки до мест, где находится живая древесная ткань.
Инструменты и материалы
Конкретный вид инструмента для обрезки облепихи стоит подбирать с учётом вида выполняемой процедуры. К примеру, для срезки крупных стволовых экземпляров или удаления веток крупного диаметра лучше всего использовать мелкозубчатую ножовку, обычные нетолстые побеги часто обрезают сучкорезом, а для удаления самих мелких веточек вполне подойдёт небольшой садовый нож.
Как вариант можно подготовить сразу два вида секаторов: один маленький, а второй немного побольше, но обязательно с хорошо заточенными лезвиями и острыми концами. Для работы с толстыми ветками лучше использовать режущие инструменты с длинными ручками, благодаря чему процесс срезки потребует меньше физических сил.
Перед выполнением процедуры все лезвия инструментов следует обработать раствором медного купороса, что предупредит развитие грибковых инфекций. Его можно добавить и в смесь для замазки образовавшихся на дереве ран, которые несмотря на быстрое высыхание облепихового сока на открытом воздухе, послужит дополнительной защитой от инфекции. После завершения обрезки весь используемый инвентарь стоит ещё раз продезинфицировать, высушить и только после этого складывать на хранение.
