Как формировать перец в теплице и открытом грунте, правила и сроки проведения

Правила и исключения

Говоря о правилах формирования перцев, специалисты и опытные огородники напоминают, что главное правило пикирования – удалить все пасынки и листья, которые находятся ниже основных веточек. Даже если на них образуются цветочки, эти части растения не нужны для дальнейшего плодоношения.

Затем, оставляют два или три основных побега. Далее, когда на основном побеге образуется развилка, прищипывают точку роста, сохраняя остальную часть для дальнейшего роста

На остальных побегах также важно следить, чтобы остались основные листья, плод, а точку роста также лучше прищипывать. Так же, нужно поступить с остальными основными и боковыми побегами

Иногда растение само формирует 3 побега. В таком случае прищипывание не требуется. Оно само образует достаточное количество завязей и плодов. Если опыление происходит слабо, желательно делать это самостоятельно, используя обычную небольшую кисточку. Кисточкой собираем пыльцу и наносим на рыльце цветка. Так можно быть уверенными в том, что все цветы в результате дадут урожай.

Формирование необходимо для высокорослых и крупных видов перца. Не нуждаются в формировании низкорослые сорта, а также те разновидности, которые обладают слабой способностью к ветвлению. Большинство гибридных сортов также можно не формировать, так как они чрезмерно не разрастаются.

К слабоветвящимся сортам, не требующим формирования, относятся:

  • Флорида,
  • Зодиак,
  • Баргузин,
  • Алеша Попович,
  • Багратион,
  • Виктория,
  • Богатырь.

Гибридные сорта со слабым ветвлением:

  • Буратино F1,
  • Отелло F1,
  • Клаудио F1,
  • Максим F1,
  • Гудвин F.

Они также не нуждаются в специальном формировании.

Распространенные ошибки

Распространенная ошибка №1: широкая посадка саженцев друг от друга на расстояние более 20 см. Если кусты посажены редко, излишнюю зеленую массу не срезают.

Распространенная ошибка № 2: важным является дезинфекция инструмента, с помощью которого производится обрезка, ведь необработанный инструмент может стать причиной заражения растения инфекцией. Дезинфицируют инструмент спиртом и хлорсодержащими препаратами.

Распространенная ошибка № 3: проведение каких-либо процедур во влажную и дождливую погоду, что может увеличить риск заражения. Все манипуляции проводят в сухую погоду, чтобы срезы быстро сохли.

Распространенная ошибка № 4: многие огородники оставляют на растении большое количество побегов, ошибочно считая, что из них образуются плоды. Эта лишняя зеленая масса является неоправданной нагрузкой для растения.

Когда можно обойтись без формировки

Формировке не подлежат все низкорослые и слабо ветвящиеся сорта перца. Поэтому при покупке семян или рассада перцев не стесняйтесь спрашивать продавца о высоте и кустистости приобретаемого сорта.

К низкорослым относятся сорта высотой в 45-65 см. Формировать их бессмысленно — в зависимости от сорта, на кусте завязывается от 8 до 15 плодов, а затем растение прекращает свой рост, направляя все силы на развитие и дружное созревание сформированной завязи.

Среди популярных низкорослых перцев можно назвать:

  • Флорида;
  • Тополин;
  • Алеша Попович;
  • Илья Муромец;
  • Добрыня Никитич;
  • Подарок Молдовы;
  • Богатырь;
  • Зодиак;
  • Добряк;
  • Ласточка;
  • Белозерка и т.д.

Не нуждаются в формировании сорта с горьким перцем — практически все они относятся к низкорослым.

Среднерослыми считаются перцы высотой от 65 до 100 см. Принято считать, что формирование урожая у них идет в 2 волны, а затем куст прекращает формирование новых завязей.

В действительности формировать новую завязь такие сорта не прекращают, но размер и вес новых плодов заметно уступает сортовому стандарту. Для реализации мелкие плоды не подходят, но для собственных нужд хозяев вполне пригодны.

К среднерослым относятся популярные сорта:

  • Калифорнийское чудо;
  • Атлант;
  • Купец;
  • Голиаф;
  • Афродита и др.

Их формирование преимущественно носит косметический характер и заключается в удалении растущих внутрь куста веток. Хотя некоторые огородники предпочитают проводить их полноценное формирование, утверждая, что таким способом можно получить 3 товарные волны урожая.

Причина такого разнобоя мнений среди огородников кроется в биологических особенностях среднерослых сортов. Среднерослый перец в условиях закрытого грунта вырастает до 100-120 см, т.е. «перерастает» среднерослые стандарты. Поэтому, если правильно формировать кусты, то можно рассчитывать на существенную прибавку урожая.

Сорта перца, вырастающие выше 1 м, относятся к высокорослым. Они самые, урожайные, но и самые требовательные в уходе.

Среди популярных высокорослых сортов можно назвать:

  • Оранжевое чудо;
  • Какаду;
  • Аккорд;
  • Корнет;
  • Геракл;
  • Клаудио и др.

Именно высокорослые перцы требуют тщательного формирования куста.

Особенности агротехники выращивания

Вырастить в теплице данный гибрид – не очень сложно, но придется постоянно следить за развитием саженцев, а также создавать им необходимые условия.

Подготовка семян

Для получения качественной рассады следует тщательно отобрать посадочный материал и подготовить грунт для высадки. Заниматься данным вопросом нужно уже в конце февраля. Зёрна перца Какаду нежные и чувствительные, они быстро теряют всхожесть.

Алгоритм подготовки семян к посадке:

  1. Тщательный отбор посевного материала. Осмотрите все зерна перца, отберите самые лучшие. Далее приготовьте солевой раствор (1 л воды + 40 г соли). Опустите в него зёрна и оставьте примерно 10 минут. Хороший посевной материал остается на дне, а плохой всплывает наверх. Достаньте семена, промойте под водой и высушите.
  2. Обеззараживание. Сделайте раствор из воды и малой доли перманганата калия, в средство опустите посадочный материал на 15 минут. После промойте и высушите.
  3. Обогащение полезными микроэлементами. Проводите данное мероприятие за 2 дня до непосредственного посева в горшочки. Зёрна поместите в мешочек из марли, опустите в специальный раствор с микроэлементами. Продержите в нём примерно сутки, после достаньте и высушите (промывать не нужно).
  4. Проращивание. Способ очень хороший, зёрна начинают проклевываться уже спустя 24 часа. Посевной материал положите в марлю и немного намочите её, поместите в тёплое место. Высаживайте зёрна лишь во влажную землю.

Осуществив простые действия, вы сразу получите пригодный для посева материал.

Посев семян на рассаду

Можете использовать торфяные таблетки, также пригодны деревянные ящики. Почва для посева семян на рассаду должна быть максимально плодородной и рыхлой. Семена высеивайте на 15 мм, ёмкости накройте плёнкой или стеклом и поместите в тёплое безветренное место.

Залог качественной рассады – грамотно подготовленные семена и верно осуществленная посадка, после посева зёрен следите за ними, особенно важен момент формирования всходов. Первое время, примерно 2-3 дня, ящик подержите около обогревателя или батареи, после перенесите на окно, ближе к солнечному свету.

Для роста растений держите температуру на показателе +24…+26 градусов, ночью опускайте до +15…+17 градусов. Ростки любят свет, поэтому их желательно досвечивать при помощи фитоламп. Световой день не должен быть короче 13 часов.

В видеоролике ниже можно наглядно увидеть способ посадки семян сладкого перца Какаду F1:

Выращивание рассады

Саженцы можно разместить не только на южной стороне помещения, но и подходят подоконники восточной и западной части. Растения необходимо поливать по мере высыхания почвенного субстрата, воду берите только тёплую и отстоянную, от холодной они погибают. Полив осуществляйте либо рано утром, либо поздно вечером.

Пикировка рассады

Если вы высадили посадочный материал в большой деревянный ящик, значит после появления первых 2-х настоящих листов растения необходимо пикировать, то есть пересаживать в отдельные ёмкости.

Зачастую пикировку проводят спустя 2-3 недели после формирования первых всходов

Пересаживайте очень осторожно, чтобы корневая система перца не повредилась, в противном случае восстановить росток будет практически невозможно

Подкормка рассады

Выращивание саженцев Какаду нуждается во внесении удобрений. Впервые подкармливайте, когда на ростках появятся 2 листа. Применяйте мочевину, фосфат, калийную соль и воду. Повторное внесение удобрения осуществляйте спустя 2 недели после 1-го, средство используйте то же самое.

За 2 дня до пересадки ростков в теплицу или открытую почву их необходимо закалить. Выносите саженцы на малое время на свежий воздух, только следите, чтобы температура не была ниже +13 градусов по Цельсию.

Пересадка рассады в открытый грунт

Сроки пересадки саженцев зависят от региона выращивания: в южных – в конце мая или начале июня, в северных – на 14 дней позже. Территория должна быть максимально освещенной, если почва в саду тяжелая или бедная, то внесите в неё компост (5 л на 1,5 кв. м), также добавьте древесную золу (0,5 л на 1 кв. м).

Грунт перекапайте и сделайте грядки, в которые высадите ростки в шахматном порядке. Расстояние между саженцами в ряду оставляйте примерно 0,5 м, между рядами – 1 м. Слишком плотная посадка приводит к болезням и маленькому урожаю.

Какие удобрения нужны перцам в теплице

Мой путь к выращиванию перцев в теплице был долгим и тернистым. Ключевой ошибкой оказалась подкормка перцев, растущих в открытом и закрытом грунте, по одной схеме. Как выяснилось позже (бывалые огородники подтвердили мое наблюдение), тепличная культура лучше реагирует на органические подкормки.

Первая подкормка

Первый раз я подкармливаю перцы через 10-14 дней после высаживания рассады. Нужно, чтобы молодые растения (на них должно быть не менее 8 листьев и завязи плодов) адаптировались к новым условиям.

Минеральная смесь

Аммиачная селитра

Суперфосфат

Мочевина

  • На 10 литров воды взять по 40 г аммиачной селитры и суперфосфата, добавить 20 г сернокислого калия. Перемешать, расход – литр на один куст.
  • Растворить в 10 литрах воды по чайной ложке мочевины и суперфосфата, внести по 0,5 литра под каждый куст.

Органическое удобрение

Куриный помет растворяют в воде в пропорции 1 к 15, настаивать не менее 5 дней. Расход рабочего раствора – литр под каждый куст.

Коровяк разводят в соотношении 1 к 10 и оставляют на неделю. Под куст следует внести по литру жидкости.

Корневые подкормки вносят только после полива перцев (для этого используется отстоянная вода комнатной температуры), иначе можно обжечь нежные корешки молодых растений.

Вторая подкормка

Следующая подкормка проводится после активного цветения растений по упомянутой схеме. Если в первый раз вы вносили органику, то во второй раз можно использовать минеральные удобрения, и наоборот.

Минеральная смесь:

  • На 10 литров воды взять по чайной ложке мочевины и калийной соли, спичечный коробок суперфосфата. Норма расхода рабочего раствора – по литру на куст.
  • Растворить в 10 литрах воды чайную ложку сульфата калия и столовую ложку суперфосфата (используется в том случае, если стебли перцев хрупкие, а листья имеют темно-зеленый оттенок).

Органическое удобрение:

  • В 100 литрах воды развести ведро прошлогоднего навоза, полведра птичьего помета и стакан мочевины, оставить бродить на 5-7 дней. Подкармливать посадки из расчета 5-6 литров на квадратный метр
  • Взять по килограмму крапивы и коровьего навоза, добавить стакан древесной золы, добавить 10 литров воды, настоять неделю. Вылить по литру под каждый куст

Мнение эксперта Копылов Тимофей Игоревич Садовод любитель с огромным багажом жизненного опыта

Будьте осторожны при использовании суперфосфатов – выражение «кашу маслом не испортишь» в этом случае не действует. Они долго разлагаются (особенно в кислом грунте), а в больших количествах угнетают рост полезных бактерий и способствуют размножению патогенных грибков. Кроме того, большое количество минеральных удобрений способствует накоплению нитратов в плодах, из-за чего польза от их употребления снижается.

Третья и четвертая подкормка

Последнюю подкормку я делаю в период плодоношения после появления первых плодов по той же схеме (чередование органики и химии), состав аналогичен второй подкормке.

Многие огородники вносят удобрения четвертый раз, но я не вижу в этом острой необходимости, если кусты здоровые и хорошо плодоносят.

Нехватку микроэлементов можно определить по состоянию растений:

  • скрученные листья – дефицит калия;
  • фиолетовый оттенок листьев – недостаток фосфора;
  • сероватый цвет или желтый цвет – растение получает мало магния и азота.

Но даже в этом случае я не рекомендую злоупотреблять корневыми подкормками, чтобы не ухудшить состав почвы и не спровоцировать перенасыщенность микроэлементами. Оптимальный вариант – внекорневые подкормки. Листья и стебли перца хорошо впитывают полезные вещества, поэтому опрыскивание раствором нужного вещества в качестве «скорой помощи» гораздо эффективнее.

Лайфхак от бабушки

Моя бабушка использовала в качестве подкормки для перцев и других культур рыбу. Хранила в морозилке головы, оставшиеся после разделки, потом перемалывала их в фарш и добавляла по чайной ложке в каждую посадочную лунку, смешивая с грунтом.

В рыбе содержатся полезные микроэлементы, а еще ее запах отпугивает кротов и других незваных гостей, поэтому овощи росли отлично. Главное – закапывать удобрение достаточно глубоко, чтобы до него не добрались коты.

Последовательность формирования куста

Начинают формировать куст, когда растение вырастает до 20-25 см. На этой высоте происходит формирование первого плода, т.н. коронного бутона, и происходит первое ветвление.

Определить, что пришло время начинать формировку перечного куста можно визуально. Если на основном побеге выросло 8-10 листочков, и наметились 2-3 побега первого порядка, можно приступать к формировке.

В зависимости от сорта и схемы посадки перечный куст формируют в 2, 3 или 4 стебля. Работу выполняют в несколько этапов. Сначала у куста удаляют коронный бутон — первую завязь. Это дает возможность растению направить свои силы на рост и ветвления куста, не тратя их на выращивание, налив и созревание первого плода. Иногда на маленьком растении начинают формироваться сразу несколько коренных бутонов — их все следует удалить.

Если рассада перца выращивается из собственноручно собранных семян, несколько коронных бутонов нужно оставить на растениях, сознательно пожертвовав частью урожая. Плоды коронных бутонов наиболее подходят для заготовки семян — они формируются и созревают первыми, редко поражаются болезнями и максимально сохраняют сортовые отличия.

На втором этапе удаляют все лишние побеги перца, оставляя нужное количество скелетных веток. У лишних побегов прищипывается верхушка, чтобы удалить точку роста, и удаляются лишние листья. На каждой прищепнутой веточке оставляют 1-2 листика, чтобы обеспечить полноценное питание будущего плода.

В дальнейшем при ветвлении скелетных веток оставляют более развитый побег, а второй прищипывают чуть выше первой листовой пазухи. В месте разветвления сформируется плод, а оставшийся лист обеспечит ему полноценное развитие и созревание. Такую операцию повторяют при каждом новом ветвлении. Бутоны, формирующиеся в междоузлиях, следует удалять, чтобы они не тормозили рост и развитие куста.

На 3 этапе удаляют все бесплодные ветки и часть листьев, не участвующих непосредственно в питании плодов. Чтобы не сильно травмировать растение, удаление лишних листьев нужно проводить регулярно, но в небольшом количестве — не более 2-3 листьев за один раз.

Завершает формирование куста прищипывание верхушек скелетных веток. После этой манипуляции растение не может больше расти и ветвиться и направляет все свои силы и питательные вещества на формирование и созревание завязи.

Точных рекомендаций о времени прищипывания верхушек скелетных веток нет, все зависит от сортовых особенностей и сроков созревания перцев. Считается, что оптимально проводить такую операцию за 35-40 дней до сбора урожая. В это время на каждом кусте должно быть от 15 до 25 сформированных плодов перца.

Схема формирования перца

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки.

Действенными являются 3 варианта выращивания кустов:

В один стебель

Если саженцы посажены на небольшом расстоянии друг от друга, то они формируются в единый стебель. В таких условиях посадки получить урожай с крупных кустов не получится, их обязательно нужно разрядить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание каждого куста.

Основные этапы выглядят так:

  • Первый этап нужно начинать, при появлениях разветвлений от главного стебля.
  • Прищипывают все появляющиеся побеги, оставляя только главный стебель с завязью.
  • При появлении на основном стебле свежих развилок, их так же нужно удалить.
  • После появления на кусте около 12 плодов, прищипывают макушку растения.
  • После удаления верхушки все силы культуры будут идти только на рост и созревание плодов.

В два стебля

Именно это вариант является самым часто используемым. В результате получается V-образное растение, и при таком варианте взращивания созревает до 25 овощей.

Процесс можно описать следующим образом:

  • Центральная ветка перца первого порядка ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.
  • Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.
  • Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют.
  • После формирования на кусте около 22-25 плодов, все верхушки растения срезают.
  • После уничтожения верхушки, растение перенаправит питательные вещества в молодые плоды

В три стебля

Для посадки и роста куста в 3 стебля нужна более просторная посадка рассады в теплице, но это принесет более богаты урожай овощей. Такой вариант рассадки дает каждому кусту максимальное освещение и питание.

Поэтапное описание схемы:

  • К обработке приступают после первых ответвлений.
  • Если ростков больше чем 3 в разветвлении, то лишние обрезают.
  • Если на разветвлении выросли только два побега, то не обрезают нижние побеги на главном стебле. Когда они подрастут, выбирают наиболее сильный, а остальные удаляют.
  • На стеблях первого уровня после появления развилки обрезают все слабые, оставляя один наиболее здоровый.
  • Срез повторяем для скелетных ветвей новых порядков, пока не сформируется на кусте 26-30 плодов. После этого удаляют точку роста, срезав верхушку растения, ведь это поможет кусту сформировать хороший урожай овощей.


На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца. Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1-1,2 метра. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в расположенные ниже завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На не сформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и перчиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Схема формирования перца

При размещении в теплицах и парниках рост перечных кустов идет с высокой скоростью. Чтобы освободить растение от лишней листовой массы, не вызывая стресса от чрезмерной обрезки, формирование проводят поэтапно. Часто в пленочных укрытиях перец растят в 1-3 стебля. Метод формировки выбирают, ориентируясь на число кустов, высаженных в теплицу.

Формирование перца в один стебель

Для такого способа с куста срезают все боковые ответвления, появляющиеся на центральном стебле. В результате получается высокое, растущее прямо вверх растение. Листва и цветочные кисти расположены прямо на стебле. Если в процессе развития куста возникают новые ответвления, их также отрезают. Оставляют только соцветие и пару листьев над ним для питания. После формирования 12 плодов рос куста останавливают, обрезая центральный стебель, чтобы растение могло полноценно обеспечить плоды питательными веществами для созревания.

На заметку!

Формировку в один стебель используют при близкой посадке растений, когда в теплице недостаточно пространства для размещения объемных кустов.

Формирование перца в два стебля

Таким методом формируют перечные кусты чаще, чем остальными способами. С его помощью получают компактное растение V-образного вида, как на фото. При формировании в два стебля с одного куста получают 20 и больше спелых стручков крупного размера. Подробно процесс формировки показан в видео.

Пошагово процесс формирования в 2 стебля выполняют так:

  1. Когда основной ствол разветвляется, отщипывают коронный бутон, расположенный в развилке.
  2. Все боковые ответвления на центральном стебле удаляют, оставляя первый. Получают кустик с двумя скелетными ветвями.
  3. После образования ответвлений на скелетных ветках оставляют наиболее развитый побег. Остальные срезают выше расположения соцветия и первого листка над ним.
  4. Действия повторяют до образования на растении от 20 до 25 плодов.
  5. Верхнюю часть скелетных ветвей прищипывают, чтобы образовавшиеся стручки созрели вовремя, а рост куста остановился.

Формирование перца в три стебля

Выращивание кустов в 3 стебля проводят, если они в теплице посажены редко. С них получают множество плодов крупного размера. Такой метод обеспечивает хорошую освещенность всех частей растения. Формирование проводят по следующему алгоритму:

  1. После разделения главного ствола сохраняют 3 побега, срезая остальные. Если в момент разветвления вырастают только 2 ветки, дожидаются появления третьей.
  2. После образования разветвлений на скелетных ветках первого порядка на каждой сохраняют наиболее развитый побег, срезая оставшиеся. Срез выполняют над двумя листьями и первой цветочной почкой.
  3. Действия повторяют пока на растении не появится 25-30 стручков.
  4. Затем прищипывают верхушки скелетных ветвей. Из-за этого рост куста останавливается, обеспечивая своевременное созревание плодов.

Нужно ли пасынковать перцы:

Пасынковать – это значит убрать молодые побеги растения с главного стебля. Кроме того, при проведении процедуры убирают лишние цветения и листы, являющиеся бесплодными. Такие листья только отбирают жизненные силы растения и мешают полноценному развитию плодов.

болгарский перец

Мнение по поводу целесообразности пасынкования болгарских перцев разделяются: одни огородники считают, что это излишняя процедура, которая только вредит растению, другие, наоборот, уверены, что это помогает увеличить урожайность.

острый перец

Горький перец, как и болгарский, можно пасынковать. Важный момент: обычно перцы любят сидеть парами (как болгарский, так и острый), это значительно повышает эффективность роста. При парной посадке кустов пасынковать стоит точно, но если перцы сидят по одному, тогда не рекомендуется. К тому же, если сорт горького перца низкорослый (ниже 25 сантиметров), то формировать его не стоит.

в теплице

В теплицах и отапливаемых парниках кусты перцев растут более раскидисто, чем в открытом грунте, поэтому для них удаление ненужных отростков имеет ещё большее значение.

в открытом грунте

Пасынкование перцев, растущих в открытом грунте, также необходимо, особенно, если лето выдалось влажным и благоприятным для выращивания. Правильно проведённая процедура значительно увеличит урожайность кустов.

Таким образом, пасынкование проводится для разных сортов перца, растущих как в теплице, так и в открытом грунте.

  • Засуха. В жаркую погоду кусты перца с помощью побегов и листей образуют тень, чтобы сохранять хоть какую-то влагу, поэтому обрезание может сильно навредить.
  • Заболевание растения. Обрезание без того слабого перца может вызвать его гибель.
  • Далеко расположенные кусты. Хорошее развитие растения возможно лишь в том случае, если кусты располагаются близко друг к другу. В ином случае перец испытывает стресс, и формирование куста может только усугубить ситуацию.
  • Растение менее 20 см. Если куст не успел достигнуть указанной высоты, то категорически не рекомендуется проводить обрезание. Так, некоторые сорта перца вообще не нуждаются в процедуре.

Еще несколько советов по обрезке растений перца

Как вы можете видеть, эти 3 способа обрезки растений перца в начале сезона, 3 в середине сезона и 2 в конце сезона приводят к более здоровым растениям и более высоким урожаям. Независимо от того, какие из них вы решите сделать в своем саду, вот еще несколько вещей, о которых нужно подумать, когда вы рассматриваете, как обрезать растения перца.

Всегда следите за тем, чтобы ваши секаторы были чистыми. Поскольку болезнь может распространяться на оборудование, опрыскайте свои секаторы аэрозольным дезинфицирующим средством (например, этот или этот) или окуните их в 10% — ный раствор отбеливателя перед использованием. Всегда чернослив в сухой день. Споры грибов любят проникать в растения через обрезные раны. Они также любят влагу. Делайте обрезку, когда в прогнозе нет дождя и растения сухие. Всегда выбрасывайте больную листву в мусорное ведро, а не в компост. Если вы курите, всегда надевайте перчатки при обрезке. Перцы восприимчивы к вирусу табачной мозаики,который может легко распространиться из рук курильщика сигарет в раны от обрезки. Растения, зараженные этим вирусом, должны быть отбракованы.


Правильно обрезайте перец в течение этих трех ключевых сезонов. Ваши растения окупят вас здоровым ростом и высокими урожаями.

Помоги сайту развиваться, нажми по рекламе ниже

Как формировать перец

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки. Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Оно включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Формирование перца

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

  • На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
  • Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
  • Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

  1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
  2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
  3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
  4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

  • Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
  • Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Виды формирования разных сортов

Процедура формирования этой культуры зависит от сорта и проводится несколько раз за сезон. Не нуждаются в формировании низкорослые сорта. Для их развития и дальнейшего плодоношения достаточно удалять бесплодные, слабые и растущие внутрь куста побеги, создающие густоту.

Современные гибриды, вырастающие до 1,5 метра в высоту, раскроют весь свой потенциал и одарят богатым урожаем только благодаря правильному формированию. Перец можно формировать как в один, так и в несколько побегов.

Если площадь, отведенная для этого овоща на маленьком участке небольшая, а рассада выросла хорошая, то перец стоит выращивать в один стебель.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий